Despedida y cierre...

Bueno amigos y amigas o al revés o como querais. Hoy, en un arranque de actividad cibernética que aún me tiene sorprendido, he decidido dar por concluido este blog 'oficialmente'. La verdad es que el poco caso que le venía haciendo ya hacía sospechar eso, pero ahora lo hago de manera oficial. Aunque escribir y contar mi vida puede resultar entretenido y curioso en otros lugares, la vuelta a la rutina diaria no lo hace tan atractivo. Así que he decidido dejar 'correratodocorrer' como está ahora. Es posible que nuevas inquietudes me lleven a retomar un blog en el futuro, quizá con 'comeratodocomer' o 'tocaratodotocarladulzaina' que es a lo que ahora dedico mi tiempo libre. Ya veremos...

Ahora también he visto que hay UN seguidor!!! A tí, amig@, gracias por haberme acompañado hasta el final del camino, a los demás también, claro. Como dijo una vez Miriam, nuestra amiga irlandesa que involuntariamente sugirió el nombre del blog, 'hay un momento para estar y otro para marchar'. Por cierto, el facebook es un follón de cuidado.

Ale, a pasarlo bien majetes!!! Yo estoy en ello!!!

PD: Para terminar, un video en el que lo importante es la música. ¡Deja la mesa, da una patada a la silla y haz un corte de mangas a tu jefe!!

La gripe A...

Esta es la novedad más novedosa de mi vida. Estoy pasando la famosa gripe A que es un coñazo y deja bastante echo polvo; In Shah Allah en un par de días más podré salir a la calle tras una semana grogui en casa. Esta es la última novedad de un mes largo de numerosas actividades que voy a intentar resumir para todos ustedes, en caso de que haya alguien ahí y no esté todo el mundo metido en facebook (demasiado complicado para mi).

Dejamos la cosa antes de las fiestas en las que, en principio, no iba a participar. Pero ya saben, una cosa lleva a la otra, se escucha a la charanga, se apaña la cosa económica con la peña (aunque sea con retraso) y ya se encuentra uno metido a tope en San Roque. La cosa no fue mal. Por lo que me han dicho lo pasé bien aunque alguna 'lagunilla' ya tengo, ya. Arracamos el miércoles de inauguración de peñas y caí rendido unas cuantas horas más tarde. Entre medias tuve ocasión de disfrazarme con Pablo y el Malagueño para participar en el desfile de carrozas. A partir de aquí todo fue caída en picado.

Gracias al gremio hostelero seguntino: Pedri, Luci, Aguinaga y Ramas por custodiar mis pertenencias. Sin vosotros hubiera perdido todo.

Pues bien, apenas recuperado de este arranque festivo (= con una notable resaca) el amigo Max, el Puma, Robles y yo nos pusimos en marcha para hacer una ruta ciclista por la Alcarria siguiendo los pasos de Cela en apenas dos días. Dos enormes palizas que aún no entiendo como logré terminar. Bueno si, yendo muy despacio y respirando como los peces fuera del agua. Afortunadamente esto sirvió para el cuerpo regenrara y permitió al americano conocer otra España interior que dijo le gustó mucho. Imprescindible el tramo que une Trillo con La Puerta por una pista forestal a orillas del Tajo. A pesar de pasar un calor de mil demonios mereció la pena.El primer día fuimos entre Torija y El Olivar, recorriendo 117 kilómetros atravesando en el camino Brihuega, Cifuentes, Trillo, Durón y Budia; mientras que el segundo, tras una estupenda cena de alta cocina, recorrer 97 (creo) entre El Olivar y Guadalajara pasando por Pastrana entre otro buen montón de lugares que no recuerdo pero han dejado un recuerdo imborrable en mi retina aunque algo confuso en mi mente, supongo que por el infernal calor que hizo. En cualquier caso llegamos al coche echos polvo como se ve en esta imagen. Pero llegamos.

De ahí al pueblico, esto es Sigüenza, pasando por las fiestas de Brihuega para fotografiar el encierro más famoso de Guadalajara. Y en la ciudad del Doncel aún tuvimos tiempo, recuperados de la bici, para cantar el 'pobre de mi!' y cerrar por todo lo alto, esto es bien tarde y tocadillos, nuestra participación en las fiestas de San Roque de este año.

Unos días de curro Afilador más tarde, y después de que Max reemprendiera su camino en solitario (esto como todos sabemos es un decir), me ponía nuevamente en marcha para realizar con el amigo Lenon una ruta por el parque nacional de Aigüestortes llamada 'Carros de foc'.

Cinco días perdidos en la montaña en un país diferente, Cataluña, con unos paisajes magníficos, un número razonable de gente maja (el resto catalanes muy catalanes que apenas utilizan el castellano ni parece que tengan ganas de hacerlo aunque no les entiendas) y albergues de todo tipo (desde algunos medio confortables con espacio suficiente para dormir a otros infernales en los que el colchón medía 30 centímetros de ancho y un oso de tipo me respiraba en la jeta en la noche más larga de mi vida).

Conseguimos completar el desafío sin rompernos nada y nos han dado una camiseta como premio. Eso si, la sensación que hemos recurperado de estar en la montaña y no preocuparse más que de llegar al siguiente punto de descanso en medio de parajes bellísimos (por usar una afortunada expresión de L. Díaz) es lo mejor que me traigo del viaje y que debe servir de estímulo a próximas expediciones. Por cierto, que lo que nosotros tardamos 5 días en hacer a nuestro tran-tran un perturbado lograba hacerlo días después en nueve horas y media!!! ¿Cómo? No tengo ni idea.
Tras volver de los Pirineos tampoco hubo demasiado tiempo, había que cerrar el número de El Afilador pasando por las fiestas de Molina de Aragón, para poder hacer la crónica 'con fundamento'. Hasta allí nos encaminamos el Ruso y yo y, ciertamente, nos tomamos tan en serio introducirnos en la fiesta para poder relatarla que el final de nuestra participación no está muy claro. Entre medias compramos un montón de cartones para el bingo que no fuimos capaces de mirar, compramos otros tantos bonitos gorros y no perdimos la cartera a pesar de creer que si durante gran parte de la noche. Contra todo pronostico, volvimos enteros a casa tras descansar en el piso-patera que Sergio, gracias, puso a nuestra disposición. Unas fiestas fenómenas de las que, afortunadamente, no guardamos testimonio gráfico.

No puedo terminar esta nota sin recordar la 'caza de cangrejos' en afortunada expresión de Maxito en la que tuvimos el placer de participar guiados por el Rufino. "Hombre sabio de monte que tiene un sentido especial adquirido a través del tiempo para saber como preparar las cestas para los cangrejos y el lugar donde colocarlas para que acudan muchos. Seguro que si lo intentara yo las dejaría unos centimetros más a la izquierda o la derecha y no pasaría nada", palabra de americano sorprendido por la cantidad de cangrejos que cogimos en un rio de Soria una jornada de agosto. He aquí la estampa que consigno por si al reportaje prometido en El Afilador le cuesta ver la luz.

Desde primeros de septiembre, colgadas las botas de las celebraciones (ya se sabe, estas cosas se dicen pero...), estaba yo preparándome, más o menos, para hacer una ruta en bici este fin de semana por Cazorla con el Puma y Robles pero, lástima, pillé la gripe A tras, lo que espero sean, las últimas, las fiestas de Guadalajara en las que hicimos, en este caso con el Balu, Juanin, Soni, Pérez, el Sales, etc, etc... otra actuación para enmarcar. Algo, coger la gripe digo, en lo que seguro influyó la lluvia que nos cayó en la celebración.

Y para terminar confesión laboral. Desde el 7 de septiembre colaboro, es como una ong, con un viejo amigo en el lanzamiento de es.Radio en Guadalajara o, para que se entienda, que si todo va bien y el proyecto se consolida en breve seré, como dice el cachondo de Ernesto, 'el chico de Federico en Guadalajara'. Veremos.

Dos postdatas:

La primera, el americano ha completado su travesía del Estrecho y, si, lo ha cruzado. En apenas tres horas y media. Y no solo lo dice él, lo confirman varios testigos. Así que misión cumplida, parece que ahora le toca irse a Marruecos un mes. Mañana me lo cuenta que se va a pasar por casa a que le contagie un poco de gripe.

Segunda, mientras hice amago de dejarme barba numeroso personal me ha preguntado si era árabe... En honor a la verdad las primeras veces me gustó porque quiere decir que algo retengo de mis estancias yemenís. Lo que no se, y me da que no, es si el personal lo decía con el cariño con el que yo me lo tomé. En fin, fursa saida a todos!! (Buena Suerte)
Hasta la próxima.

Ya he llegado...

La verdad es que fue hace un montón de tiempo. Ya casi ni me acuerdo... Mirando el calendario son apenas 20 días pero que con la emoción de volver a casa, las 'buenas' noticias que me han ido dando, el reencuentro con los colegas, la realidad del cotidiano vivir y alguna sorpresa (que siempre hay alguna de esas que dan sal a la vida) pues se me han pasado estos días 'alatul'. O sea, que han pasado rápido y no he tenido mucho tiempo para echar a la peña yemení de menos... bueno, un poco si, claro... aunque tampoco he tenido mucho espacio en la cabeza para ello liado con otras cosas.
Desde hace una semana además el viejo Cais-Max está por aquí haciendo un poco de natación, algo de turismo, y un pedete, uno solo porque este chico es muy prudente, 'pá que vaya conociendo la cultura seguntina' pues mas lío.
Ahora de fiestas!! Uff, qué jodías ganas que tengo!!
A pasarlo todos bien,
Yo estoy en ello.

A medio camino...

Son las cinco de la mañana y estoy en el aeropuerto de Amman esperando el avión de vuelta a casa. La despedida yemení ha sido como tenía que ser:
1. Un buen follón. Que si te vienes conmigo; que no, dice Abdullah, que nos vamos tú y yo con Abdulhaalik; que Mohammed le ha dicho al americano de tu casa que nos tiene que llevar... A todo esto con bien de qat en los carrillos para aclararnos la mente. Entonces, ¿con quién te vas? Y ya respondían ellos, conmigo... Al final han sido dos coches, el del americano y el de Mohammed Koubani que estaba tranquilamente en su casa y le han sacado en pijama. Hemos llegado bien de hora aunque hemos tenido que esperar un buen rato a que Mohammed Hamud terminara de pintarme un regalo que a media tarde me ha asegurado que ya estaba listo. Cosas de Yemen.
2. Algún momento de flaqueza. Primero por la tarde, haciendo las últimas compras con Abdulwasha. Que que pena que te vayas, con lo bien que nos caes ha todos, si hasta uno de los Alis me ha llamado para que te deseara buen viaje y a ver cuando vuelves... Esto, con el bajón del qat y que uno es así pues nudo en la garganta al canto. Por la noche, que si te viene a buscar porque está la 'oficina' llena de personal que quiere despedirse, que si toma un cinturón a la yemení por si vistes jambia en el pueblo y otro a la europea de 'donde Faisal', el perturbao de Ali-Alejandro que dice 'no te olvides de la almendras y goodbye' con una cara, pero con una caaara. Otro, que si aún no me creo que te vayas, que si esto y que si lo otro... Pues más nudos en la garganta que a estas horas ya esta hecha un trapo....
3. Y qat!! Y menos mal, porque como esto te deja como te deja pues aunque estés jodío la lagrima fácil esa que abre la veda pues no se te cae. Bueno, luego un poco en el aeropuerto y es que, joder, ir dando besos de despedida a la yemení a 10 colegas uno detras de otro pues te acaba tocando y llegas a Ali que te dice: Iaa, Pablíto! No, no... y luego Fathi que no se quiere despedir y se te presenta con la cara tapada por la sumata... y es cuando les dices 'iros a tomar por saco que yo me voy a mi pueblo, coooññoo!!' Y es lo que estoy haciendo ahora.
Así que Yemen... hasta la próxima.
Y a todos vosotros pues también, que hasta la próxima, que os cuideis y que a pasarlo bien.
PD: Gracias por leer esto y por los cometarios, que se agradecen. Como despedida fue como más poética la del año pasado, sería otro tipo de qat, así que los interesados que lo lean aquí: http://correratodocorrer.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
Por cierto, besos y abrazos para todos.

Un favor...

Saludos a todo el mundo, a ver si alguien que esto lea me puede ayudar. Necesito saber cuanto cuesta un kilo de almendras crudas en España. Me vale por cuanto se venden en las tiendas. Es que mi colega Ali-Alejandro que se dedica a vender frutos secos tiene mucho interés en saberlo, de hecho me lo preguntó hace cosa de un mes y a mi se me ha olvidado hasta ahora...
Muchas gracias por vuestra colaboración y que habrá un regalito y unas cañas al que me conteste.
A pasarlo bien!!
PD: Hoy es viernes, día de fiesta mayor, ¿qué hacemos aquí por la tarde????

Estampas...

Aunque este año he estado más vago con la cámara que el pasado (durante el viaje por el país con la Ampa y la Carmen ya hice fotos como para media vida), alguna estampa curiosa ya tengo, ya...
Esta esta de Sana'a por la noche con la luna de fondo... Pura poesía!! El caso es que estaba estudiando una noche en las condiciones que veis en la foto pequeña (un poco como a principios de siglo pero con ordenador ya que se nos había ido, que novedad!, la luz) y me dije... ya está bien de hacer el gamba y me fui a dar una vuelta por la ciudad. Un lujo. Ni un ruido, ni una moto, ni un coche, una luna que iluminaba suficiente como para andar por cualquier sitio, cruzarte con gente en-qatada que andaba sin murmurar siquiera...

Otra cosa fue la noche siguiente, con una multitudinaria cena bienvenida a los amigos americano-ingleses del amigo Nate que de vez en cuando se embarca en estas cosas. Cocinaron Ali y Abdulguasha y tuvimos 'ful con atún', esto es, judías aplastadas con bien de pimienta verde y mezcladas con unas 10 latas de atún o algo parecido. Estaba bien y los guiris se quedaron de los más sorprendidos cuando unos 20 yemeníes empezaron a darles la mano después de cenar antes de desaparecer... Es la costumbre. Uno devora y después se pira a tomar qat que es la verdadera sobremesa. Algo probaron los pobres, aunque hasta el momento en ninguno ha cuajado la costumbre.Otra noche, comprando qat con Fathi, me encontré con este vendedor-repartidos de bolsas de patatas que los crios consumen en cantidades industriales... debajo de todo eso hay una bicicleta y dudo que se puedan poner más bolsas y al fulano le quede sitio para dar pedales. Por cierto que, como algunos ya saben, así también reparten las bombonas de butano, los panecillos alargados por los restaurante, las garrafas de agua, los...

Y esta fusión cultural me la he encontrado esta mañana a la entrada de Fun City, una especie de parque de atracciones cutrecillo que hay en Sana'a cerca de la mega-mezquita del Rais. Los coches de choque que hay entre la típica familia yemení y los minaretes vinieron hace tiempo de Italia donde ya hicieron sus buenos kilómetros a juzgar por el estado en que se encuentran... Por cierto que he ido al 'parque de atracciones' con los hijos de Abdullah y ha sido un día tranquilo, nada que ver con la visita al zoo del año pasado... se me ponen los pelos de punta solo de recordarla...
Ale, a cuidarse todo el mundo y yo, como la tormenta que ha descargado en condiciones durante la última media hora ha terminado, me voy a Saila a ver como la corriente se lleva a los chavales que juegan a nadar allí revueltos con un buen montón de basura. Alguna estampa sacaremos...

Comunicación 2...

Habíamos dejado la cosa el otro día en la hora del qat, muy bueno por cierto, con unos cuantos gestos. Aquí va el resto.

Shuawia, shuawia!!
Ali Yahuash dicendo: un momento Pablo, ¿que para qué quieres que haga esto?
O Qalil, qalil. O, Lahda, lahda... Cualquiera de las tres cosas quiere decir más o menos lo mismo: poco a poco, tranqui, frena que me pillas... Es un gesto muy útil que se utiliza, yo por lo menos, mucho. Por ejemplo, está el hijo de Abdullah echandote un discurso sobre fútbol a toda pastilla y no pillas nada; pues: shuawia, shuawia y habla más despacio majo que no me entero. Estás en un restaurante y viene el 'ualad' a ver que quieres y todavía no te has decidido: lahda, lahda fenómeno y dejame un minuto para pensarmelo. Cruzas una calle y un piloto suicida, que abundan, enfila hacia tí: shuawia, shuawia perturbao que me arrasas!!

Mush Tamam!!
Mohammed Hamud escenificando: majo, pero que pesaíto te pones a veces!
O lo que es lo mismo: esto/este no me mola nada. Ejemplo: De buena tarde te plantas en la oficina para darle al qat con los colegas y por el camino te cruzas con Mourad que te informa de que Machele (una estudianta paki) está en ella, como a ti te resulta un poco cargante la tipa en cuestión, pues gesto al canto. Hoy compras el qat donde el'mauri y como a Fathi no le gusta como lo vende, cuando se lo cuentas te hace esto para recordarte que 'a mi ese fulano no me gusta, las raciones son pequeñas y caras'. Visitas un restaurante con menos higiene de la habitual y un cocinero menos hábil y te dicen, donde has comido, como estaba la comida: Pues eso!

Heraf!!
El bueno de Ahmed y... Heraf!!
No tengo un duro! Esto se utiliza en momentos muy concretos. Cuando alguien quiere que le invites a comer, masticar qat, o hacer algo que cueste dinero y a ti ni se te pasa por la cabeza invitar al geta que tienes delante así que haces esto y dices: heraf! Ejemplo: Atashiina(hoy ceno a tu costa)! - Heraf!! Atajashiina (hoy mastico a tus expensas) - Heraf! (O sea, tú estás loco, te llevo diciendo un mes que o encuentro trabajo o no tengo ni pa pipas y quieres que te inviteee!! Ni de coña majo!)
Otro día pongo los gestos-palabrota para mandar a alguién a...

Besos, abrazos y a pasarlo bien!

Comunicación 1...

Para todos aquellos que tienen pensado venir al Yemen y no hablan árabe he aquí una selección de útiles gestos yemeníes con los que poder comunicarse... más o menos.

Min huna!!

Akram Gargas diciendo: cojonudo!!

La cosa es darse toquecitos en la nariz mientras de dice "min huna" (de aquí). La traducción: De lujo! Dabuti! Cojonudo! etc, etc... que el vocabulario hispano es muy rico. Utilizamos este gesto cuando queremos decir que algo nos gusta, nos ha gustado, está rico... Por ejemplo estás masticando qat y te preguntan: ¿como está hoy el qat? - Mih huna! Te sientas a cenar y enfrente hay un conocido cantante de Sana'a con lo que le camarero te dice: Este tipo es un cantante 'min huna', o sea muy bueno. Vas con el colega Abdu por el zoco y te cruzas con una estudiante alemana de buen ver, minutos más tarde Abdu explica a Lotf como estaba la alemana y para reforzar su argumento te pregunta: ¿Como era la chica que hemos visto? - Min huna!!!!

Aibb!!

Mohammed echando la charla gestual a Ahmed (a su izquierda, no se ve) por no colaborar en el reportaje fotográfico.

Te coges la barbilla y dices: Aibb alaik!! O sea: que te has pasao majo, que eso no se dice! o Eso no se hace!! Se utiliza para dar un ligero toque al personal y corregir su conducta. Por ejemplo, el amigo Abdu me está enseñando a decir palabrotas, nos escucha Mohammed y... Aibb Alaik, Abdu! O sea: No le enseñes eso alma de cántaro! Otra, Fathi te quiere dar un puñado de qat y a ti no te apetece másticar con lo que rechazas la oferta, él te dice: Aibb, ia Pablo!! O sea: que lo cojas que es de mala educación rechazar qat que te ofrece un amigo... con lo que, por no hacerle un feo lo coges e inmediatamente tienes que hacer lo mismo con los otros cinco puñados que te ofrecen los otros cinco tipos con los que estás sentado con lo cual acabas con una hermosa bolsa de qat que consumir precisamente el día que habías pensado ir a casa a actualizar el blog... Aibb alaii por ello!!

A la rasii!

Naif diciendo que le caigo muy bien y que no le cuesta nada ayudarme con el árabe.

Gesto para quedar bien con todo el mundo. La cosa es tocarse la cabeza y quiere decir que tienes al fulano en alta estima y mayor consideración. Por ejemplo, ayudas a alguien en algo y el tipo te da las gracias, tu dices de nada y haces esto, con lo que dices algo así como que no te preocupes que no ha sido nada que tú te mereces esto y mucho más porque eres un fenómeno, con lo que el fulano se queda tan contento y a partir de entonces te saluda por la calle con más cariño que a la familia.

Y con esto terminamos por ahora que me están llamando para ir a darle al qat a la oficina!!

Saludos a todos y a pasarlo bien.

PD: De los secuestrados seguimos sin saber nada y de las causas del accidente del avión tampoco aunque algunos periódicos publicaron hace unos días que el avión había sido alcanzado por un misil francés lanzado durante unas maniobras que se realizaban ese mismo día...

Divagando...

Pues hoy nos hemos despertado, como todos ya sabeis, con un accidente de aviación de la compañía estatal yemení, Yemenia. El avión iba a las Comoras desde Sana'a y hasta el momento se desconoce que pasó para que no llegara a su destino, pero el caso es que se cayó al mar y solo se ha salvado una niña de 14 años. Desde Francia dicen, según El Mundo, que el avión no había pasado un control allí hace dos años, aquí dicen, según traducción a mi árabe de los colegas, que el avión estaba en perfectas condiciones... Veremos por qué se accidentó pero a mi me empieza a dar yuyu coger el avión de vuelta. Lo mismo me vuelvo dando pedales siguiendo el ejemplo del gran Micky que llegó hasta aquí desde el Chopo (Sigüenza) con una bici.

El 'raro, raro' de Peter dándole al ordenador bajo la luz de una vela.
Este accidente no hace sino aumentar la sensación de 'periodo especial', como recuerdo que decían los cubanos, en el que vivimos. Hay cortes de luz todos los días, unos tres de dos horas cada uno repartidos durante toda la jornada, y suelen coincidir cuando me siento en casa con el internet o me apetece ver un rato la tele o he abierto el libro que traje de España porque estoy hasta el moño del árabe y el inglés. También hay escasez de agua. De hecho nuestro tanque de reserva, porque cada casa tiene uno y va consumiendo de él, lo llevamos llenando un mes con camiones cisterna. Esto se ha arreglado un poco en los últimos días y de vez en cuando oimos como cae un chorrillo de la red de agua pública. Dicen que es por falta de lluvia, este año parece que el monzón está de vacaciones y no ha caido nada, y los pozos se han ido secando. Afortunadamente esta noche, mientras veíamos la presentación de Kaká, por fin hemos tenido una tormentilla que algo aliviará y esperemos sea el comienzo de una verdadera estación de lluvias que buena falta nos hace.

La novedad en la casa es que estrenamos 'jaima¡' en el tejado, que los guiris utilizan para reuniones sociales nocturnas a la yemení (= sin cerveza), y hoy la hemos estado colocando Nathan, el yemení que nos medio limpia el hogar y un servidor. Es azul, la anterior era verde y como el americano no hace más que bricolages (yo no se que coño hace aquí porque entre tareas domésticas, partidos de fris-be, hablar con la parienta por internet y llevar a arreglar el coche está más que liado) decidió que era hora de cambiarla. Intensas negociaciones con el fámulo dieron como resultado eso que veis en la foto por 7.000 riales.

Sadiq y el americano fecilitandose tras el 'trabajo bien hecho'.

Por cierto que el yemení es como un niño. Cada vez que limpia algo nos llama para que veamos lo bien que le ha quedado: 'Sadiq (amigo) sube a ver como he dejado la cocina'; o 'Sadiq, baja a ver el baño. A que está bien?' Y nosotros: 'Pero que fenómeno que eres, contigo estrenamos casa todos los días' y cosas así que hacen que estire un poco su talla hasta llegar al 1,60m.

Y termino con un anuncio. Esta mañana visitando el blog de Borja, en el que a veces me entretengo y que tiene un buen montón de links. He pinchado el de la magna industria seguntina Botas de vino Jesús Blasco, S.L. y me he enterado que hasta se pueden comprar pellejos pá las fiestas y otras grandes ocasiones por internet. OLÉ las iniciativas de la tierra!!
http://www.mibotadevino.com/

Ale, un abrazo a todos y a pasarlo bien.

PD: De los secuestrados hace un par de semanas no hay noticia. Parece que siguen vivos pero vaya usted a saber. Veremos.

Un partido... casi

Este fin de semana yemení he ido al fútbol.
Vistiéndo los colores de 'mi equipo del alma' en el bus camino del estadio...
El título se decidía en casa entre el Ahli (la Gente) de Sana'a y el Hilal (?) de Al'Hodeidah. El que ganara se llevaba el campeonato a sus vitrinas y el empate beneficiaba al Ahli que en el último mes ha desperdiciado una ventaja de 12 puntos sobre el Hilal. Durante toda la semana el ambiente estaba calentito: Que si el presidente del Hilal ha ido comprando partidos y va a pagar al árbitro, que si al ser también el presidente de la Federación ha ido amañando la competición para perjudicar al Ahli, que si los árbitros están contra nosotros y más cosas por el estilo que satisfacen el gusto de los yemeníes por las conspiraciones.Polis, jugadores, árbitros y, al fondo, la grada presidencial. Todo armonía!
Así el sábado en vez del viernes como estaba previsto, porque no ese día no podía ir ninguna autoridad a entregar la copa o porque amenazaba lluvia o porque al Hilal le convenía y su presidente hace lo que quiere con la liga (razones todas que me han dado para el cambio), el ambiente en el campo era impresionante. La hinchada del ahli de rojo animaba a los suyos, los del Hilal, de azul, hacían lo propio en franca minoría antes de comenzar el encuentro. Himnos, foto de familia, saludos para asegurar el fair-play y empieza el partido.Minutos iniciales: jugadores jugando y público animando.
El Ahli toma la iniciativa y ataca más aunque con poco peligro. El Hilal, con un tipo que parece Ronaldiño, se defiende y da fuertes patadas al balón al viejo estilo inglés. En las gradas el público se va relajando porque parece que el partido sa a ser del Ahli hasta que en el minuto 30 de la primera parte el árbitro se saca un penalti de la manga a favor del Hilal y se arma el lío. Un tipo bastante robusto salta al campo, la poli lo placa un poco, como el tipo se resiste con éxito (me dicen que es un oficial) le piden por favor que abandone el campo. Mientras le escoltan unos cinco polis el fulano coge una bandera y la agita mientras la grada le jalea enfervorizada... Tras unos momentos de incertidumbre el árbitro pita para que chute el delantero del Ahli y GOOOL... El tipo que se iba pacíficamente a su casa se da la vuelta, entra corriendo en el campo, los polis le siguen con pocas ganas, el fulano - bandera en la mano - enfila hacia el árbitro que trota también para escapar del energúmeno que esprinta con ganas y se acerca lo suficiente para darle un estacazo con el palo de la bandera antes de que se le echen encima los polis, los futbolistas y un grupo de gente que había cerca de donde el árbitro intentaba refugiarse.

Se monta un buen mogollón bajo la grada de presidencia, momento que aprovechan los seguidores del Ahli para denunciar a gritos que el Hilal ha comprado al árbitro y amenazar con saltar al campo. Los antidisturbios, viendo lo que se les viene encima y con pocas ganas de acabar magullados, intentan que la gente se calme enseñando las porras pero sin usarlas. En ese momento; con gritos en la grada, mogollón en el campo, más jaleo en la zona noble entre los presidentes de los clubes y cuando los jugadores del Ahli tienen que sacar del centro tras el gol; alguien del club decide que 'ya está bien, hombre, esto es una tomadura de pelo, el árbitro está comprado, vamonos a casa' y hace que los jugadores se retiran a la banda. Como si de una señal se tratara, cientos de personas del público se lanzan al campo a animar la fiesta... Ya está todo el mundo en la hierba: los jugadores y cuerpo técnico, las fuerzas del orden, la banda musical, policías de paisano, seguidores del Ahli, chavales que aprovechan para descuidar un balón, los responsables de los dos equipos...


Después de un ratillo en la 'verbena' los aficionados vuelven a la grada pero parece que los futbolistas no tienen ganas de jugar y hacen el paripé en la banda. Se rumorea que los presidentes se han sacudido un poco, que otro fulano importante ha sacado la jambia para poner orden y que ahora están discutiendo lo que hacen mientras se toman una tila. En la grada aprovechamos para dar trabajo a los chavales de las pipas, helados, chicles, tortas de cacahuetes y de semillas de sésamo pegajosasa y dulces, vendedores de una especie de judías que comemos con pimienta y aguadores que sirven vasos por 10 riales... También nos entretenemos con un chaval, de seis o siete años, que se ha puesto a hacer malabares con el balón en el campo y parece un pequeño Maradona. El público le jalea, la prensa le hace fotos y le saca por la tele y los jugadores de los dos equipos están sentados en la hierba... joder, si esto es un pic-nic. Solo faltan la barbacoa y la panceta!!!

Al final, el partido, como parecía, se ha suspendido hasta nueva orden. Hoy, domingo, se han reunido las directivas para decidir lo que hacen así que mañana sabremos cuando se jugará (siempre y cuando no se líen a tortas entre los presidentes o los subalternos que a mi no me extrañaría porque han quedado por la tarde e irán todos serviditos de qat). Nosotros volvimos a casa con la tripa llena, yo de helados, pero aún tuvimos tiempo en el autobús de gritar un poco más discutiendo con otros viajeros y todo el que nos cruzabamos en el atasco si había sido o no penalti o si el presidente del Hilal, que es también de la Federación de Fúrbol, tiene o no amañada la competición...

Saludos a todos y a pasarlo bien!!

PD: De los nuestros mejor no hablamos.

Buscando curro...

En vista de que la colaboración del Gobierno con mi experiencia yemení está llegando a su fin y que la situación laboral en España está más bien cruda, especialmente en el sector periódistico alcarreño (saludos a los compañeros y ánimo a todos), el otro día, dándole vueltas a mi futuro con los colegas del hammam llegamos a la conclusión de que me tenía que quedar a trabajar en Yemen. ¿Y de qué?, pregunté yo. Y entre todos, con la voz cantante del tío Jaali, barajamos tres posibilidades acordes con mis capacidades y nivel de comunicación.
Currar en el té. Hay teterías repatidas por toda la zona vieja de Sana'a. Son cuartillos donde un fulano hace un té hiper-dulce que la gente consume al tutiplen, especialmente después de escupir el qat. Estos negocios cuentan con un oficial, el 'maestro' tetero (diremos) y uno a varios ayudantes que se encargan de repartir el té, lavar los vasos y, sobre todo, recogerlos de los muchos negocios aledaños a los que esto llegan a parar en unos portavasos diseñados al efecto. Lo bueno, que es fácil. Solo hay que ir preguntando a todo el que te cruzas 'Aina el'klass', donde está el vaso, y sumarlo a la pila que llevas.

Cogiendo vasos por la calle. No convenzo a nadie. Dimito.
Lo malo, que los negocios son familiares y no es fácil hacerse hueco. De hecho, el amigo Murad que a esto se dedica, afortunadamente no se nos ahogó en la piscina el otro día, me ha dicho que yo no tendría mucho éxito, que mejor montamos otra tetería con alguna de las estudiantas de árabe y seguro que el personal les haría más caso que a mi y les compra más tés.

Visto que el negocio del té no era para mi me sugirieron currar con una moto-taxi. Lo bueno, que se llevar una moto y así podría recordar lejanos tiempos de repartidos de sandwiches en Madrid. Además los fulano-moteros llevan tanto cuidado con sus clientes como en España con las pizzas. O sea, poco. Con Adel en la moto. Principio y fin de una prometedora pero fugaz carrera profesional.

El inconveniente mayor de esta opción es que apenas conozco las calles, de hecho fuera de la ciudad antigua solo dos, y no parece muy bueno dejar en manos del tipo que llevas la elección del camino porque lamayoría tampoco tiene ni idea de por donde se va donde quiere. Además hay mucha competencia y conducen de una forma tan imprudente que si yo les llevara no habría emoción y seguro que su vida correría más peligro porque los coches, sus conductores vamos, no están acostumbrados a que la gente se pare en los stops ni ceda el paso a nadie.

Así que después de barajar estas y otras opciones hemos dado con el curro ideal:
Estrenando la carretilla... Menuda emoción!!
La carretilla, o arabía como se llama aquí. Es fácil, hay que plantarse en el zoco, estar atento por si alguien grita: Iaa arabíaaaa!!!, acudir presto, cargar las cosas que el fulano ha comprado y llevarlas siguiendo sus pasos. No hay que hablar mucho, los precios se ajustan con facilidad, la ciudad está plagada de chavales que me pueden enseñar el oficio (muchos anuncian su paso con un chirrido de ruedas que reclaman aceite en un prolongado lamento, no les hacen caso) y no hace falta carnet, permiso ni papeles de ninguna clase. Solo comprarme una carretilla y empezar. Hoy he dado mis primeros pasos y no se me da mal del todo. Veremos. A pasarlo bien que casi es San Juan!!

PD: El amigo Ali Yahuas se encargó de las fotos, gracias. Las vieron sus padres y todos los vecinos, que después de examinar mi maneras a los mandos de la arabía me recomendaron, con mucho cariño, aplicarme con el árabe.

Un poco de qat...

Durante los últimos días he acompañado al buen amigo Fathi a comprar qat. En estas visitas al zoco con más movimiento de la ciudad he comprobado que cuando las hojas de qat llegan a mi boca han sido manoseadas y olisquedas por al menos cien individuos. La cosa es así:
Un féliz vendedor de qat en su puesto a la espera de incautos.

El honrado vendedor de la droga nacional espera en su puesto la llegada de clientes. Estos, en un ramillete que en las horas punta alcanza el grado de avalancha, le piden una bolsa para comprobar la calidad del producto. El vendedor se resiste un poco, está atendiendo otras peticiones, así que, después de reclamar su atención con varios gritos y un par de meneos, ofrece una bolsita de su mercancía. El comprador la abre, examina las hojitas sacándolas de la bolsa con cuidado, les da la vuelta, se lleva la bolsa a la nariz para confirmar la frescura del producto, vuelve a meter la mano para ver si son tan suaves como parece, prueba una, no le gusta y devuelve la bolsa al fulano pidiéndole 'qat de verdad'. El vendedor la guarda raudo en un saquete que hay a sus pies o entre el zaub (traje blanco típico) y la camiseta abanderado que viste, y saca otra con un contenido parecido. Aún así, el que compra repite el examen con cuidado mientras la bolsa que examinó primero está en manos de otro tipo que hace la misma operación.

Lo he visto cientos de veces. Tipos poco aseados manoseando una bolsa de qat tras otra, moviéndose de vendedor en vendedor hasta que por sus manos y narices han pasado unas cincuenta, para después decidirse con una que probablemente no es la mejor ni la peor pero es la que le inspira más confianza. Con la bolsa que quiere comprar, a veces son más, en la mano empieza el regateo. Que si son mil. Que si estás de coña, toma 500 y tira millas. Que no, que esto es miel y se deshace en la boca. Bueno, parece bueno, toma 600... Así un rato hasta que uno de los dos se cansan y se pone fin al regateo con la compra o con la visita a otro 'expendedor de hojitas'. Lo que más mola es cuando no se llegan a poner de acuerdo del todo pero el comprador considera su oferta razonable y tira los billetes al regazo del vendedor y se da la vuelta y se pira. El otro empieza a dar voces, ven p'acá fulano que me debes 200, el otro no se da la vuelta y sigue andando, pero donde vas hijo de los judíos... pagamé todo, el fulano no hace ni caso y continúa su camino y entonces pasan dos cosas: que el vendedor considere que el esfuerzo de ir a buscarlo es mayor que la ganancia, sobre todo con otros tres tipos alrededor con sus bolsas en la mano que pueden desaparecer en cualquier momento y piense 'ya te pillaré'; o que se pique, se levante y vaya tras él con lo cual la cosa termina con más voces, algún forcejeo y la intervención de los 50 yemenís que hay alrededor. Un cachondeo, vamos.
Nuestro vendedor habitual de los últimos tiempos. El qat: las bolsas, el bulto de la tripa tras la jambia y, por supuesto, el bulto del carrillo.
Por cierto. Si una virtud de los buenos vendedores es conocer el producto podemos asegurar sin temor a equivocarnos que los que despachan qat lo conocen mejor que bien. No hay más que ver con que alegría acaban con parte de sus existencias antes de haberlas vendido venga a meterse hojitas en la boca. Lo que yo no acabo de entender es como pueden hacer negocios hasta las trancas de qat. Será que están acostumbrados, digo yo.

Ale, un saludo a todos y a pasarlo bien.

PD: Para tranquilidad de familiares y amigos informo de que solo mástico qat dos días a la semana. Empecé más valiente pero no era capaz de memorizar las nuevas palabras que estudiaba. Ahora le pego menos pero aprendo (y hablo) más.

Hechos un lío...

Así estamos por aquí. Primero con las noticias del secuestro de nueve extranjeros, algo que pasa a veces para conseguir algo del gobierno central. Después sobrecogidos con los rumores de que se habían cargado a siete de los nueve rehenes. Y ahora, cuando parece re-confirmado que han matado a tres mujeres y mantienen al resto secuestrado, una familia alemana y un ingeniero inglés, yo y la gente con la que hablo no sabemos qué pensar. De hecho hay mejor y mayor información fuera que aquí, aunque esto se deba probablemente a mi deficiente (aún) dominio del árabe. Lo que si he visto, que ha puesto la tele oficial en el teledirario de la noche, ha sido una manifestación en la capital de la región del secuestro, Sa'ada, para pedir la liberación de los retenidos y exigir a los malos el cese de acciones semejantes. Por ahora, solo preguntas.

Soldados yemeníes a la puerta de un cuartel.

¿Quién los ha secuestrado y matado? Ni idea, primero que los Houthis (el grupo secesionista del norte), ahora que Al'Qaeda, mañana...

¿Por y para qué? Otra incógnita, hasta donde yo se nadie ha reclamado la autoría ni ha pedido nada a cambio de los rehenes.

¿Y por qué a ellos? Esto es aún más raro. Se trata de ong's que llevan trabajando mucho tiempo en la zona, gente conocida por mucho personal ya que curran en el hospital y a nadie de la comarca se le ocurre pegar un tiro al que te puede abrir la tripa para curarte si te pones malo (especialmente si es el único que lo sabe hacer con un final feliz).

Puerta de un hospital camino de Taiz.

Hasta que se de con el paradero de los que faltan y se sepa qué y porqué pasó; el ejército sigue con la búsqueda de los secuestrados; el gobierno ha ofrecido una recompensa de 25.000$, que aquí es mucho dinero (5 millones de riales), por información que permita su liberación; y las familias de los rehenes, sus gobiernos y la colonia extranjera que se encuentra fuera de Sana'a con la congoja por las nubes.

Ale, un saludo a todos y a pasarlo bien.

PD: Lo que si se ha confirmado hoy han sido los primeros casos de gripe porcina, o influenza al'janasir como se dice por estas tierras. Cinco, empezando por un chaval que estudia en EEUU y que en su vuelta a casa se ha encargado de esparcir el germen alegremente... Veremos como acaba todo esto, pero según son de hipocondríacos los yemeníes ya me veo los hospitales desbordados.

Una pena...

Cuando me lo han dicho no me lo podía creer... pero parece que se confirma.

SA'ADA, YEMEN.- Autoridades yemeníes informaron hoy que localizaron los cadáveres de siete de los nueve extranjeros secuestrados la semana pasada en el norte de Yemen, todos con diversas heridas de bala. 'Hemos descubierto los cuerpos de siete de los secuestrados y a dos niños vivos', informó esta mañana un responsable de las fuerzas de seguridad de Yemen, tras el hallazgo de los cadáveres, según un reporte de la cadena árabe Al Arabiya. Los asesinados fueron encontradas en una área montañosa cercana del la ciudad de Saada, al norte de Yemen, donde fueron secuestrados la semana pasado nueve extranjeros, siete alemanes -una pareja, tres niños y dos enfermeras-, un ingeniero británico y una surcoreana. Los nueve rehenes pertenecían a un grupo de ayuda internacional que ha trabajado por más de 35 años en un hospital de Saada, colindante con Arabia Saudita, según informó la víspera el ministerio de Defensa en un comunicado para informar el secuestro. Hasta la tarde de este lunes ningún grupo se ha responsabilizado del atentado, el más reciente de una serie de secuestros de extranjeros en varias zonas del país.

Según fuentes locales, en los últimos días también habría sido secuestrado un grupo médico del hospital en Jebla, al sur de Sanaa, donde un militante islamista mató a tres médicos estadounidenses en diciembre de 2002. Yemen, el país más pobre del mundo árabe, lucha contra una revuelta intermitente en el norte, un movimiento secesionista en el sur y una intensificada militancia de la organización terrorista Al Qaeda.

Lo dicho. Una pena que va a hacer que la gente se piense todavía más visitar este país. Según mis colegas, los autores de esta barbaridad no son yemeníes sino que vienen de fuera a liarla. Yo la verdad no lo sé, pero según lo que veo y me cuentan el país tiene muchas líneas de ruptura.

Por un lado la revuelta del norte, los Houthis de los que hablé el año pasado y que reciben apoyo, según mis fuentes, de Irán y Libia que de paso desestabilizan un poco la frontera sur de Arabia Saudí con la que no tienen buenas relaciones. En el sur está en marcha un creciente movimiento secesionista que hace poco, coincidiendo con la celebración del día de la unidad, salió a la calle para demostrar al gobierno que están ahí y son más de los que dicen los medios oficiales. Esos días también hubo un debate en Al'Jazeera entre un yemení pro-unidad y otro pro-división. En el trozo que vi casi se sacuden, un síntoma de como están los ánimos entre los más exaltados. También hay que tener en cuenta la presencia de Al Qaeda, aunque de esto no puedo hablar porque no tengo datos. Se rumorea desde hace tiempo que cuenta con bastiones en la zona desértica que recorre la zona norte del país y que, por cierto, no controla el gobierno.

Y no podemos olvidar las pateras que día si y día también llegan desde Somalia. Según un informe de Médicos sin Fronteras de 2008, en medio año se plantaron en Yemen unos 50.000 somalíes, etíopes y eritreos que huyen del hambre, la violencia y falta de futuro. Aquí se encuentran más o menos igual pero por lo menos no los matan aunque el país no tiene recursos para hacerse cargo de ellos y hace falta más ayuda internacional. En fin, que lo tenemos todo hecho un asco!! Un abrazo solidario a los afectados por el atentado y a todos los que andan por el mundo echando una mano para hacerlo un poco mejor.

PD: A todo esto hay que sumar los cortes de electricidad, tres cada día de unas dos horas cada uno aunque la hora exacta es una sorpresa, y de agua, este año ha llovido muy poco y no llega suficiente a las casas por lo que el personal va con garrafas a cogerla en las mezquitas o los hammams.

Hadramaut dos...

De los tres Shibam que hay en Yemen este es el más conocido. Aparece en las postales típicas y en los folletos que animan a visitar este país. Shibam-Hadramaut, para diferenciarlo de los otros, es la famosa ciudad de los rascacielos que se levantan en el desierto.

Vista parcial de los rascacielos de Shibam.

En 1982 fue reconocida por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad y esto ha hecho que hasta ahora se mantenga más o menos como fue. Importante desde el 300 A.C. (más o menos), ha sido reconstruida en numerosas ocasiones por culpa de inundaciones del wadi en el que se asienta. La última ocurrió el año pasado y aunque perdonó a la ciudad no lo hizo con otras poblaciones e infraestructuras que continúan destruidas.Las cabras y el taxi. Una estampa que se repitió en otros sitios.

Al llegar, tras pago de entrada, nos dieron la bienvenida unos cuantos niños y un rebaño de cabras que quería coger un taxi. El olor de sus cagarrutas acompaña la visita recordándonos como olían los pequeños pueblos de Guadalajara cuando había rebaños de ovejas. La verdad es que los rascacielos son impactantes. Parece mentira que con solo barro y madera se puedan levantar estas estructuras.
Los niños y una tienda de recuerdos.
Por dentro tenían todo lo que esta gente necesitaba. Varios retretes que escupían a la calle, un par de cocinas, varios salones (para mujeres y para hombres separados) y habitaciones varias para acoger a los numerosos niños que seguro tenían (más o menos como ahora). En la mayoría continúa viviendo gente que reconstruye y encala las casas con cierta frecuencia.
Una puerta de lo más historiada.

Murallas afuera se levanta la nueva ciudad de Shibam que es bastante parecida a la vieja. Y entremedias lo que parece una playa que utilizan para jugar al fúbol hasta que el muecín llama a la oración del atardecer y el personal desaparece. Lo vimos desde enfrente. Donde un yemení pirado se llevó por delante la vida de unos turistas koreanos. Nuestro buen amigo Ignacio, a quién mando un abrazo, añade que cerca había unos turistas españoles. Yo no lo se, pero si parece, por lo que me contaron los polis que teníamos, que a los koreanos los buscaban por vaya usted a saber que razón ya que días después les volvieron a atacar en Sana'a cuando iban hacia el aeropuerto. Cosas que a veces pasan en este país que hacen que la gente se retraiga de visitarlo (logicamente). Una pena porque tiene mucho que ofrecer (siempre que uno no sea muy escrupuloso, esto os lo explico otro día).

Gracias a todos por los saludos y comentarios. Besos, abrazos y buen qat barato!! A cuidarse!

Os dejo con un cutre video de producción propia con una estampa de la city y la llamada a la oración que se distingue entre el ruido del viento.

Hadramaut uno...

Un destino obligatorio turisteando por estas tierras de Allah, es la región de Hadramaut. Es la penúltima antes de llegar a Omán y tiene un bastante de desierto, otro bastante de wadis (cursos de agua estacionales que riegan unos campos muy productivos) y un puñado bueno de costa con playitas paradisiacas de las que ya hablaremos.En estos tiempos de zozobra en el país, el mejor medio para los extranjeros de llegar allí es en avión. A un precio razonable y en menos de una hora te plantas en Saiyun, la ciudad importante del norte, tras haber sobrevolado durante 45 minutos zonas desérticas y haber tenido una buena perspectiva aérea de la ciudad de Shibam. En el aeropuerto te espera el fulano que te conducirá por estas tierras, en nuestro caso un tipo larguirucho con rasgos etiopes que tenía la pachorra de los cubanos, y con ese nombre se quedó.

Palacio Al'Kathiri de Seiyun.
Aquí lo más destacable es un edificio blanco enorme que es lo más limpio de la ciudad. Parece que dentro hay un museo que, según una guía no ofrece nada de particular y según otra si tiene cosas que ver, pero que no pudimos visitar porque estaba cerrado. Este palacio hace las veces de oficina de la policía turística y aquí fichamos al primer soldadito que nos acompañó kalasnikov en mano en nuestro deambular hadramí.
Las protagonistas de esta epopeya y uno de los amables funcionarios del fusil.

Ya que el turista ha venido hasta aquí, no le cuesta nada acercarse hasta Tarim, una ciudad (?) de marcado espíritu religioso. El edificio más importante es una biblioteca con unos, dicen, 6.000 volúmenes sobre el Islam que vienen a consultar especialistas de todo el mundo. La parte que te dejan ver tiene algunos mal expuestos con mapas antiguos, explicaciones matemáticas, algún Corán y otras cosas que ni entiendes ni te explican. Eso si, puedes comprar (tras regateo) unas malas reproducciones de alguna de las páginas más coloridas de esos incunables.
Uno de los palacios abandonados... debió tener buena pinta, no?
En Tarim también hay varios palacetes venidos a menos con un aspecto de lo más decadente pero que en su día hicieron de la ciudad algo más importante. Los levantaron en los años 20 del siglo pasado los emigrantes que hicieron fortuna en el pacífico. El que visitamos, con algunos detalles modernistas, lo hizo un tipo que en Indonesia se hizo rico gracias a los hoteles. Cuando se cansó volvió al pueblico y se hizo una mansión al tutiplén. Desgraciadamente sus hijos, con un criterio que comparto, después de conocer el frenesí de la vida ciudadana se dijeron: que coño hacemos nosotros aquí!! Se fueron a vivir la gran vida a Sana'a (es otro decir) y así está el pobre palacio, con las ventanas rotas, los techos medio hundidos, los muebles abandonados... Aun así hay un tipo que te lo enseña y, creo recordar, hasta te cobra entrada por hacerlo. De esa relación de Tarim con el sudeste asiático quedan los numerosos jovenes de aquella región del mundo que hasta aquí vienen en verano a estudiar el Corán en profundidad y recordar el árabe de sus ancestros. A alguno vimos, con gorritos blancos impolutos, caminar por las calles polvorientas con los libros religiosos bajo el brazo.
Mezquita de Tarim y un montón de cables al aire.
A mi, lo que más me impresionó de este pueblo fueron unos trozos de pescado seco que parecían cuñas de madera de lo seco que estaba... ni idea de como se come eso, aunque si lo tienes a mano y te ataca alguién lo puedes utilizar como arma arrojadiza. Pero la visita 'de verdad de la buena' en Hadramut es Shibam, la ciudad con los rascacielos más antiguos del mundo que se levanta en pleno desierto y de la que hablaremos otro día. Hasta entonces os dejo con una vista general al atardecer (tomada desde el punto en que unos turistas koreanos tuvieron un mal encuentro).

Un saludo a todos y a pasarlo bien.