Correratodocorrer

Sobre Yemen...

2010-01-27T04:09:00.000-08:00

Después de que Angeles Espinosa haya hecho referencia al blog, mil gracias, rehabilito esto que lo tenía abandonado.

Las personas que quieran conocer la vida cotidiana de un español integrado en la vieja Sana'a tienen que ir a los artículos de:

Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008.

Mayo, junio y julio de 2009.

Un saludo.

Despedida y cierre...

2009-11-14T09:00:00.001-08:00

Bueno amigos y amigas o al revés o como querais. Hoy, en un arranque de actividad cibernética que aún me tiene sorprendido, he decidido dar por concluido este blog 'oficialmente'. La verdad es que el poco caso que le venía haciendo ya hacía sospechar eso, pero ahora lo hago de manera oficial. Aunque escribir y contar mi vida puede resultar entretenido y curioso en otros lugares, la vuelta a la rutina diaria no lo hace tan atractivo. Así que he decidido dejar 'correratodocorrer' como está ahora. Es posible que nuevas inquietudes me lleven a retomar un blog en el futuro, quizá con 'comeratodocomer' o 'tocaratodotocarladulzaina' que es a lo que ahora dedico mi tiempo libre. Ya veremos...

Ahora también he visto que hay UN seguidor!!! A tí, amig@, gracias por haberme acompañado hasta el final del camino, a los demás también, claro. Como dijo una vez Miriam, nuestra amiga irlandesa que involuntariamente sugirió el nombre del blog, 'hay un momento para estar y otro para marchar'. Por cierto, el facebook es un follón de cuidado.

Ale, a pasarlo bien majetes!!! Yo estoy en ello!!!

PD: Para terminar, un video en el que lo importante es la música. ¡Deja la mesa, da una patada a la silla y haz un corte de mangas a tu jefe!!

La gripe A...

2009-09-27T14:05:00.000-07:00

Esta es la novedad más novedosa de mi vida. Estoy pasando la famosa gripe A que es un coñazo y deja bastante echo polvo; In Shah Allah en un par de días más podré salir a la calle tras una semana grogui en casa. Esta es la última novedad de un mes largo de numerosas actividades que voy a intentar resumir para todos ustedes, en caso de que haya alguien ahí y no esté todo el mundo metido en facebook (demasiado complicado para mi).

Dejamos la cosa antes de las fiestas en las que, en principio, no iba a participar. Pero ya saben, una cosa lleva a la otra, se escucha a la charanga, se apaña la cosa económica con la peña (aunque sea con retraso) y ya se encuentra uno metido a tope en San Roque. La cosa no fue mal. Por lo que me han dicho lo pasé bien aunque alguna 'lagunilla' ya tengo, ya. Arracamos el miércoles de inauguración de peñas y caí rendido unas cuantas horas más tarde. Entre medias tuve ocasión de disfrazarme con Pablo y el Malagueño para participar en el desfile de carrozas. A partir de aquí todo fue caída en picado.

Gracias al gremio hostelero seguntino: Pedri, Luci, Aguinaga y Ramas por custodiar mis pertenencias. Sin vosotros hubiera perdido todo.

Pues bien, apenas recuperado de este arranque festivo (= con una notable resaca) el amigo Max, el Puma, Robles y yo nos pusimos en marcha para hacer una ruta ciclista por la Alcarria siguiendo los pasos de Cela en apenas dos días. Dos enormes palizas que aún no entiendo como logré terminar. Bueno si, yendo muy despacio y respirando como los peces fuera del agua. Afortunadamente esto sirvió para el cuerpo regenrara y permitió al americano conocer otra España interior que dijo le gustó mucho. Imprescindible el tramo que une Trillo con La Puerta por una pista forestal a orillas del Tajo. A pesar de pasar un calor de mil demonios mereció la pena.El primer día fuimos entre Torija y El Olivar, recorriendo 117 kilómetros atravesando en el camino Brihuega, Cifuentes, Trillo, Durón y Budia; mientras que el segundo, tras una estupenda cena de alta cocina, recorrer 97 (creo) entre El Olivar y Guadalajara pasando por Pastrana entre otro buen montón de lugares que no recuerdo pero han dejado un recuerdo imborrable en mi retina aunque algo confuso en mi mente, supongo que por el infernal calor que hizo. En cualquier caso llegamos al coche echos polvo como se ve en esta imagen. Pero llegamos.

De ahí al pueblico, esto es Sigüenza, pasando por las fiestas de Brihuega para fotografiar el encierro más famoso de Guadalajara. Y en la ciudad del Doncel aún tuvimos tiempo, recuperados de la bici, para cantar el 'pobre de mi!' y cerrar por todo lo alto, esto es bien tarde y tocadillos, nuestra participación en las fiestas de San Roque de este año.

Unos días de curro Afilador más tarde, y después de que Max reemprendiera su camino en solitario (esto como todos sabemos es un decir), me ponía nuevamente en marcha para realizar con el amigo Lenon una ruta por el parque nacional de Aigüestortes llamada 'Carros de foc'.

Cinco días perdidos en la montaña en un país diferente, Cataluña, con unos paisajes magníficos, un número razonable de gente maja (el resto catalanes muy catalanes que apenas utilizan el castellano ni parece que tengan ganas de hacerlo aunque no les entiendas) y albergues de todo tipo (desde algunos medio confortables con espacio suficiente para dormir a otros infernales en los que el colchón medía 30 centímetros de ancho y un oso de tipo me respiraba en la jeta en la noche más larga de mi vida).

Conseguimos completar el desafío sin rompernos nada y nos han dado una camiseta como premio. Eso si, la sensación que hemos recurperado de estar en la montaña y no preocuparse más que de llegar al siguiente punto de descanso en medio de parajes bellísimos (por usar una afortunada expresión de L. Díaz) es lo mejor que me traigo del viaje y que debe servir de estímulo a próximas expediciones. Por cierto, que lo que nosotros tardamos 5 días en hacer a nuestro tran-tran un perturbado lograba hacerlo días después en nueve horas y media!!! ¿Cómo? No tengo ni idea.
Tras volver de los Pirineos tampoco hubo demasiado tiempo, había que cerrar el número de El Afilador pasando por las fiestas de Molina de Aragón, para poder hacer la crónica 'con fundamento'. Hasta allí nos encaminamos el Ruso y yo y, ciertamente, nos tomamos tan en serio introducirnos en la fiesta para poder relatarla que el final de nuestra participación no está muy claro. Entre medias compramos un montón de cartones para el bingo que no fuimos capaces de mirar, compramos otros tantos bonitos gorros y no perdimos la cartera a pesar de creer que si durante gran parte de la noche. Contra todo pronostico, volvimos enteros a casa tras descansar en el piso-patera que Sergio, gracias, puso a nuestra disposición. Unas fiestas fenómenas de las que, afortunadamente, no guardamos testimonio gráfico.

No puedo terminar esta nota sin recordar la 'caza de cangrejos' en afortunada expresión de Maxito en la que tuvimos el placer de participar guiados por el Rufino. "Hombre sabio de monte que tiene un sentido especial adquirido a través del tiempo para saber como preparar las cestas para los cangrejos y el lugar donde colocarlas para que acudan muchos. Seguro que si lo intentara yo las dejaría unos centimetros más a la izquierda o la derecha y no pasaría nada", palabra de americano sorprendido por la cantidad de cangrejos que cogimos en un rio de Soria una jornada de agosto. He aquí la estampa que consigno por si al reportaje prometido en El Afilador le cuesta ver la luz.

Desde primeros de septiembre, colgadas las botas de las celebraciones (ya se sabe, estas cosas se dicen pero...), estaba yo preparándome, más o menos, para hacer una ruta en bici este fin de semana por Cazorla con el Puma y Robles pero, lástima, pillé la gripe A tras, lo que espero sean, las últimas, las fiestas de Guadalajara en las que hicimos, en este caso con el Balu, Juanin, Soni, Pérez, el Sales, etc, etc... otra actuación para enmarcar. Algo, coger la gripe digo, en lo que seguro influyó la lluvia que nos cayó en la celebración.

Y para terminar confesión laboral. Desde el 7 de septiembre colaboro, es como una ong, con un viejo amigo en el lanzamiento de es.Radio en Guadalajara o, para que se entienda, que si todo va bien y el proyecto se consolida en breve seré, como dice el cachondo de Ernesto, 'el chico de Federico en Guadalajara'. Veremos.

Dos postdatas:

La primera, el americano ha completado su travesía del Estrecho y, si, lo ha cruzado. En apenas tres horas y media. Y no solo lo dice él, lo confirman varios testigos. Así que misión cumplida, parece que ahora le toca irse a Marruecos un mes. Mañana me lo cuenta que se va a pasar por casa a que le contagie un poco de gripe.

Segunda, mientras hice amago de dejarme barba numeroso personal me ha preguntado si era árabe... En honor a la verdad las primeras veces me gustó porque quiere decir que algo retengo de mis estancias yemenís. Lo que no se, y me da que no, es si el personal lo decía con el cariño con el que yo me lo tomé. En fin, fursa saida a todos!! (Buena Suerte)
Hasta la próxima.

Ya he llegado...

2009-08-11T10:20:00.000-07:00

La verdad es que fue hace un montón de tiempo. Ya casi ni me acuerdo... Mirando el calendario son apenas 20 días pero que con la emoción de volver a casa, las 'buenas' noticias que me han ido dando, el reencuentro con los colegas, la realidad del cotidiano vivir y alguna sorpresa (que siempre hay alguna de esas que dan sal a la vida) pues se me han pasado estos días 'alatul'. O sea, que han pasado rápido y no he tenido mucho tiempo para echar a la peña yemení de menos... bueno, un poco si, claro... aunque tampoco he tenido mucho espacio en la cabeza para ello liado con otras cosas.
Desde hace una semana además el viejo Cais-Max está por aquí haciendo un poco de natación, algo de turismo, y un pedete, uno solo porque este chico es muy prudente, 'pá que vaya conociendo la cultura seguntina' pues mas lío.
Ahora de fiestas!! Uff, qué jodías ganas que tengo!!
A pasarlo todos bien,
Yo estoy en ello.

A medio camino...

2009-07-20T19:05:00.000-07:00

Son las cinco de la mañana y estoy en el aeropuerto de Amman esperando el avión de vuelta a casa. La despedida yemení ha sido como tenía que ser:
1. Un buen follón. Que si te vienes conmigo; que no, dice Abdullah, que nos vamos tú y yo con Abdulhaalik; que Mohammed le ha dicho al americano de tu casa que nos tiene que llevar... A todo esto con bien de qat en los carrillos para aclararnos la mente. Entonces, ¿con quién te vas? Y ya respondían ellos, conmigo... Al final han sido dos coches, el del americano y el de Mohammed Koubani que estaba tranquilamente en su casa y le han sacado en pijama. Hemos llegado bien de hora aunque hemos tenido que esperar un buen rato a que Mohammed Hamud terminara de pintarme un regalo que a media tarde me ha asegurado que ya estaba listo. Cosas de Yemen.
2. Algún momento de flaqueza. Primero por la tarde, haciendo las últimas compras con Abdulwasha. Que que pena que te vayas, con lo bien que nos caes ha todos, si hasta uno de los Alis me ha llamado para que te deseara buen viaje y a ver cuando vuelves... Esto, con el bajón del qat y que uno es así pues nudo en la garganta al canto. Por la noche, que si te viene a buscar porque está la 'oficina' llena de personal que quiere despedirse, que si toma un cinturón a la yemení por si vistes jambia en el pueblo y otro a la europea de 'donde Faisal', el perturbao de Ali-Alejandro que dice 'no te olvides de la almendras y goodbye' con una cara, pero con una caaara. Otro, que si aún no me creo que te vayas, que si esto y que si lo otro... Pues más nudos en la garganta que a estas horas ya esta hecha un trapo....
3. Y qat!! Y menos mal, porque como esto te deja como te deja pues aunque estés jodío la lagrima fácil esa que abre la veda pues no se te cae. Bueno, luego un poco en el aeropuerto y es que, joder, ir dando besos de despedida a la yemení a 10 colegas uno detras de otro pues te acaba tocando y llegas a Ali que te dice: Iaa, Pablíto! No, no... y luego Fathi que no se quiere despedir y se te presenta con la cara tapada por la sumata... y es cuando les dices 'iros a tomar por saco que yo me voy a mi pueblo, coooññoo!!' Y es lo que estoy haciendo ahora.
Así que Yemen... hasta la próxima.
Y a todos vosotros pues también, que hasta la próxima, que os cuideis y que a pasarlo bien.
PD: Gracias por leer esto y por los cometarios, que se agradecen. Como despedida fue como más poética la del año pasado, sería otro tipo de qat, así que los interesados que lo lean aquí: http://correratodocorrer.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
Por cierto, besos y abrazos para todos.

Un favor...

2009-07-17T02:22:00.001-07:00

Saludos a todo el mundo, a ver si alguien que esto lea me puede ayudar. Necesito saber cuanto cuesta un kilo de almendras crudas en España. Me vale por cuanto se venden en las tiendas. Es que mi colega Ali-Alejandro que se dedica a vender frutos secos tiene mucho interés en saberlo, de hecho me lo preguntó hace cosa de un mes y a mi se me ha olvidado hasta ahora...
Muchas gracias por vuestra colaboración y que habrá un regalito y unas cañas al que me conteste.
A pasarlo bien!!
PD: Hoy es viernes, día de fiesta mayor, ¿qué hacemos aquí por la tarde????

Estampas...

2009-07-16T07:08:00.000-07:00

Aunque este año he estado más vago con la cámara que el pasado (durante el viaje por el país con la Ampa y la Carmen ya hice fotos como para media vida), alguna estampa curiosa ya tengo, ya...
Esta esta de Sana'a por la noche con la luna de fondo... Pura poesía!! El caso es que estaba estudiando una noche en las condiciones que veis en la foto pequeña (un poco como a principios de siglo pero con ordenador ya que se nos había ido, que novedad!, la luz) y me dije... ya está bien de hacer el gamba y me fui a dar una vuelta por la ciudad. Un lujo. Ni un ruido, ni una moto, ni un coche, una luna que iluminaba suficiente como para andar por cualquier sitio, cruzarte con gente en-qatada que andaba sin murmurar siquiera...

Otra cosa fue la noche siguiente, con una multitudinaria cena bienvenida a los amigos americano-ingleses del amigo Nate que de vez en cuando se embarca en estas cosas. Cocinaron Ali y Abdulguasha y tuvimos 'ful con atún', esto es, judías aplastadas con bien de pimienta verde y mezcladas con unas 10 latas de atún o algo parecido. Estaba bien y los guiris se quedaron de los más sorprendidos cuando unos 20 yemeníes empezaron a darles la mano después de cenar antes de desaparecer... Es la costumbre. Uno devora y después se pira a tomar qat que es la verdadera sobremesa. Algo probaron los pobres, aunque hasta el momento en ninguno ha cuajado la costumbre.Otra noche, comprando qat con Fathi, me encontré con este vendedor-repartidos de bolsas de patatas que los crios consumen en cantidades industriales... debajo de todo eso hay una bicicleta y dudo que se puedan poner más bolsas y al fulano le quede sitio para dar pedales. Por cierto que, como algunos ya saben, así también reparten las bombonas de butano, los panecillos alargados por los restaurante, las garrafas de agua, los...

Y esta fusión cultural me la he encontrado esta mañana a la entrada de Fun City, una especie de parque de atracciones cutrecillo que hay en Sana'a cerca de la mega-mezquita del Rais. Los coches de choque que hay entre la típica familia yemení y los minaretes vinieron hace tiempo de Italia donde ya hicieron sus buenos kilómetros a juzgar por el estado en que se encuentran... Por cierto que he ido al 'parque de atracciones' con los hijos de Abdullah y ha sido un día tranquilo, nada que ver con la visita al zoo del año pasado... se me ponen los pelos de punta solo de recordarla...
Ale, a cuidarse todo el mundo y yo, como la tormenta que ha descargado en condiciones durante la última media hora ha terminado, me voy a Saila a ver como la corriente se lleva a los chavales que juegan a nadar allí revueltos con un buen montón de basura. Alguna estampa sacaremos...

Comunicación 2...

2009-07-15T12:48:00.000-07:00

Habíamos dejado la cosa el otro día en la hora del qat, muy bueno por cierto, con unos cuantos gestos. Aquí va el resto.

Shuawia, shuawia!!
Ali Yahuash dicendo: un momento Pablo, ¿que para qué quieres que haga esto?
O Qalil, qalil. O, Lahda, lahda... Cualquiera de las tres cosas quiere decir más o menos lo mismo: poco a poco, tranqui, frena que me pillas... Es un gesto muy útil que se utiliza, yo por lo menos, mucho. Por ejemplo, está el hijo de Abdullah echandote un discurso sobre fútbol a toda pastilla y no pillas nada; pues: shuawia, shuawia y habla más despacio majo que no me entero. Estás en un restaurante y viene el 'ualad' a ver que quieres y todavía no te has decidido: lahda, lahda fenómeno y dejame un minuto para pensarmelo. Cruzas una calle y un piloto suicida, que abundan, enfila hacia tí: shuawia, shuawia perturbao que me arrasas!!

Mush Tamam!!
Mohammed Hamud escenificando: majo, pero que pesaíto te pones a veces!
O lo que es lo mismo: esto/este no me mola nada. Ejemplo: De buena tarde te plantas en la oficina para darle al qat con los colegas y por el camino te cruzas con Mourad que te informa de que Machele (una estudianta paki) está en ella, como a ti te resulta un poco cargante la tipa en cuestión, pues gesto al canto. Hoy compras el qat donde el'mauri y como a Fathi no le gusta como lo vende, cuando se lo cuentas te hace esto para recordarte que 'a mi ese fulano no me gusta, las raciones son pequeñas y caras'. Visitas un restaurante con menos higiene de la habitual y un cocinero menos hábil y te dicen, donde has comido, como estaba la comida: Pues eso!

Heraf!!
El bueno de Ahmed y... Heraf!!
No tengo un duro! Esto se utiliza en momentos muy concretos. Cuando alguien quiere que le invites a comer, masticar qat, o hacer algo que cueste dinero y a ti ni se te pasa por la cabeza invitar al geta que tienes delante así que haces esto y dices: heraf! Ejemplo: Atashiina(hoy ceno a tu costa)! - Heraf!! Atajashiina (hoy mastico a tus expensas) - Heraf! (O sea, tú estás loco, te llevo diciendo un mes que o encuentro trabajo o no tengo ni pa pipas y quieres que te inviteee!! Ni de coña majo!)
Otro día pongo los gestos-palabrota para mandar a alguién a...

Besos, abrazos y a pasarlo bien!

Comunicación 1...

2009-07-14T04:45:00.000-07:00

Para todos aquellos que tienen pensado venir al Yemen y no hablan árabe he aquí una selección de útiles gestos yemeníes con los que poder comunicarse... más o menos.

Min huna!!

Akram Gargas diciendo: cojonudo!!

La cosa es darse toquecitos en la nariz mientras de dice "min huna" (de aquí). La traducción: De lujo! Dabuti! Cojonudo! etc, etc... que el vocabulario hispano es muy rico. Utilizamos este gesto cuando queremos decir que algo nos gusta, nos ha gustado, está rico... Por ejemplo estás masticando qat y te preguntan: ¿como está hoy el qat? - Mih huna! Te sientas a cenar y enfrente hay un conocido cantante de Sana'a con lo que le camarero te dice: Este tipo es un cantante 'min huna', o sea muy bueno. Vas con el colega Abdu por el zoco y te cruzas con una estudiante alemana de buen ver, minutos más tarde Abdu explica a Lotf como estaba la alemana y para reforzar su argumento te pregunta: ¿Como era la chica que hemos visto? - Min huna!!!!

Aibb!!

Mohammed echando la charla gestual a Ahmed (a su izquierda, no se ve) por no colaborar en el reportaje fotográfico.

Te coges la barbilla y dices: Aibb alaik!! O sea: que te has pasao majo, que eso no se dice! o Eso no se hace!! Se utiliza para dar un ligero toque al personal y corregir su conducta. Por ejemplo, el amigo Abdu me está enseñando a decir palabrotas, nos escucha Mohammed y... Aibb Alaik, Abdu! O sea: No le enseñes eso alma de cántaro! Otra, Fathi te quiere dar un puñado de qat y a ti no te apetece másticar con lo que rechazas la oferta, él te dice: Aibb, ia Pablo!! O sea: que lo cojas que es de mala educación rechazar qat que te ofrece un amigo... con lo que, por no hacerle un feo lo coges e inmediatamente tienes que hacer lo mismo con los otros cinco puñados que te ofrecen los otros cinco tipos con los que estás sentado con lo cual acabas con una hermosa bolsa de qat que consumir precisamente el día que habías pensado ir a casa a actualizar el blog... Aibb alaii por ello!!

A la rasii!

Naif diciendo que le caigo muy bien y que no le cuesta nada ayudarme con el árabe.

Gesto para quedar bien con todo el mundo. La cosa es tocarse la cabeza y quiere decir que tienes al fulano en alta estima y mayor consideración. Por ejemplo, ayudas a alguien en algo y el tipo te da las gracias, tu dices de nada y haces esto, con lo que dices algo así como que no te preocupes que no ha sido nada que tú te mereces esto y mucho más porque eres un fenómeno, con lo que el fulano se queda tan contento y a partir de entonces te saluda por la calle con más cariño que a la familia.

Y con esto terminamos por ahora que me están llamando para ir a darle al qat a la oficina!!

Saludos a todos y a pasarlo bien.

PD: De los secuestrados seguimos sin saber nada y de las causas del accidente del avión tampoco aunque algunos periódicos publicaron hace unos días que el avión había sido alcanzado por un misil francés lanzado durante unas maniobras que se realizaban ese mismo día...

Divagando...

2009-06-30T15:11:00.000-07:00

Pues hoy nos hemos despertado, como todos ya sabeis, con un accidente de aviación de la compañía estatal yemení, Yemenia. El avión iba a las Comoras desde Sana'a y hasta el momento se desconoce que pasó para que no llegara a su destino, pero el caso es que se cayó al mar y solo se ha salvado una niña de 14 años. Desde Francia dicen, según El Mundo, que el avión no había pasado un control allí hace dos años, aquí dicen, según traducción a mi árabe de los colegas, que el avión estaba en perfectas condiciones... Veremos por qué se accidentó pero a mi me empieza a dar yuyu coger el avión de vuelta. Lo mismo me vuelvo dando pedales siguiendo el ejemplo del gran Micky que llegó hasta aquí desde el Chopo (Sigüenza) con una bici.

El 'raro, raro' de Peter dándole al ordenador bajo la luz de una vela.
Este accidente no hace sino aumentar la sensación de 'periodo especial', como recuerdo que decían los cubanos, en el que vivimos. Hay cortes de luz todos los días, unos tres de dos horas cada uno repartidos durante toda la jornada, y suelen coincidir cuando me siento en casa con el internet o me apetece ver un rato la tele o he abierto el libro que traje de España porque estoy hasta el moño del árabe y el inglés. También hay escasez de agua. De hecho nuestro tanque de reserva, porque cada casa tiene uno y va consumiendo de él, lo llevamos llenando un mes con camiones cisterna. Esto se ha arreglado un poco en los últimos días y de vez en cuando oimos como cae un chorrillo de la red de agua pública. Dicen que es por falta de lluvia, este año parece que el monzón está de vacaciones y no ha caido nada, y los pozos se han ido secando. Afortunadamente esta noche, mientras veíamos la presentación de Kaká, por fin hemos tenido una tormentilla que algo aliviará y esperemos sea el comienzo de una verdadera estación de lluvias que buena falta nos hace.

La novedad en la casa es que estrenamos 'jaima¡' en el tejado, que los guiris utilizan para reuniones sociales nocturnas a la yemení (= sin cerveza), y hoy la hemos estado colocando Nathan, el yemení que nos medio limpia el hogar y un servidor. Es azul, la anterior era verde y como el americano no hace más que bricolages (yo no se que coño hace aquí porque entre tareas domésticas, partidos de fris-be, hablar con la parienta por internet y llevar a arreglar el coche está más que liado) decidió que era hora de cambiarla. Intensas negociaciones con el fámulo dieron como resultado eso que veis en la foto por 7.000 riales.

Sadiq y el americano fecilitandose tras el 'trabajo bien hecho'.

Por cierto que el yemení es como un niño. Cada vez que limpia algo nos llama para que veamos lo bien que le ha quedado: 'Sadiq (amigo) sube a ver como he dejado la cocina'; o 'Sadiq, baja a ver el baño. A que está bien?' Y nosotros: 'Pero que fenómeno que eres, contigo estrenamos casa todos los días' y cosas así que hacen que estire un poco su talla hasta llegar al 1,60m.

Y termino con un anuncio. Esta mañana visitando el blog de Borja, en el que a veces me entretengo y que tiene un buen montón de links. He pinchado el de la magna industria seguntina Botas de vino Jesús Blasco, S.L. y me he enterado que hasta se pueden comprar pellejos pá las fiestas y otras grandes ocasiones por internet. OLÉ las iniciativas de la tierra!!
http://www.mibotadevino.com/

Ale, un abrazo a todos y a pasarlo bien.

PD: De los secuestrados hace un par de semanas no hay noticia. Parece que siguen vivos pero vaya usted a saber. Veremos.

Un partido... casi

2009-06-28T11:32:00.000-07:00

Este fin de semana yemení he ido al fútbol.
Vistiéndo los colores de 'mi equipo del alma' en el bus camino del estadio...
El título se decidía en casa entre el Ahli (la Gente) de Sana'a y el Hilal (?) de Al'Hodeidah. El que ganara se llevaba el campeonato a sus vitrinas y el empate beneficiaba al Ahli que en el último mes ha desperdiciado una ventaja de 12 puntos sobre el Hilal. Durante toda la semana el ambiente estaba calentito: Que si el presidente del Hilal ha ido comprando partidos y va a pagar al árbitro, que si al ser también el presidente de la Federación ha ido amañando la competición para perjudicar al Ahli, que si los árbitros están contra nosotros y más cosas por el estilo que satisfacen el gusto de los yemeníes por las conspiraciones.Polis, jugadores, árbitros y, al fondo, la grada presidencial. Todo armonía!
Así el sábado en vez del viernes como estaba previsto, porque no ese día no podía ir ninguna autoridad a entregar la copa o porque amenazaba lluvia o porque al Hilal le convenía y su presidente hace lo que quiere con la liga (razones todas que me han dado para el cambio), el ambiente en el campo era impresionante. La hinchada del ahli de rojo animaba a los suyos, los del Hilal, de azul, hacían lo propio en franca minoría antes de comenzar el encuentro. Himnos, foto de familia, saludos para asegurar el fair-play y empieza el partido.Minutos iniciales: jugadores jugando y público animando.
El Ahli toma la iniciativa y ataca más aunque con poco peligro. El Hilal, con un tipo que parece Ronaldiño, se defiende y da fuertes patadas al balón al viejo estilo inglés. En las gradas el público se va relajando porque parece que el partido sa a ser del Ahli hasta que en el minuto 30 de la primera parte el árbitro se saca un penalti de la manga a favor del Hilal y se arma el lío. Un tipo bastante robusto salta al campo, la poli lo placa un poco, como el tipo se resiste con éxito (me dicen que es un oficial) le piden por favor que abandone el campo. Mientras le escoltan unos cinco polis el fulano coge una bandera y la agita mientras la grada le jalea enfervorizada... Tras unos momentos de incertidumbre el árbitro pita para que chute el delantero del Ahli y GOOOL... El tipo que se iba pacíficamente a su casa se da la vuelta, entra corriendo en el campo, los polis le siguen con pocas ganas, el fulano - bandera en la mano - enfila hacia el árbitro que trota también para escapar del energúmeno que esprinta con ganas y se acerca lo suficiente para darle un estacazo con el palo de la bandera antes de que se le echen encima los polis, los futbolistas y un grupo de gente que había cerca de donde el árbitro intentaba refugiarse.

Se monta un buen mogollón bajo la grada de presidencia, momento que aprovechan los seguidores del Ahli para denunciar a gritos que el Hilal ha comprado al árbitro y amenazar con saltar al campo. Los antidisturbios, viendo lo que se les viene encima y con pocas ganas de acabar magullados, intentan que la gente se calme enseñando las porras pero sin usarlas. En ese momento; con gritos en la grada, mogollón en el campo, más jaleo en la zona noble entre los presidentes de los clubes y cuando los jugadores del Ahli tienen que sacar del centro tras el gol; alguien del club decide que 'ya está bien, hombre, esto es una tomadura de pelo, el árbitro está comprado, vamonos a casa' y hace que los jugadores se retiran a la banda. Como si de una señal se tratara, cientos de personas del público se lanzan al campo a animar la fiesta... Ya está todo el mundo en la hierba: los jugadores y cuerpo técnico, las fuerzas del orden, la banda musical, policías de paisano, seguidores del Ahli, chavales que aprovechan para descuidar un balón, los responsables de los dos equipos...

Después de un ratillo en la 'verbena' los aficionados vuelven a la grada pero parece que los futbolistas no tienen ganas de jugar y hacen el paripé en la banda. Se rumorea que los presidentes se han sacudido un poco, que otro fulano importante ha sacado la jambia para poner orden y que ahora están discutiendo lo que hacen mientras se toman una tila. En la grada aprovechamos para dar trabajo a los chavales de las pipas, helados, chicles, tortas de cacahuetes y de semillas de sésamo pegajosasa y dulces, vendedores de una especie de judías que comemos con pimienta y aguadores que sirven vasos por 10 riales... También nos entretenemos con un chaval, de seis o siete años, que se ha puesto a hacer malabares con el balón en el campo y parece un pequeño Maradona. El público le jalea, la prensa le hace fotos y le saca por la tele y los jugadores de los dos equipos están sentados en la hierba... joder, si esto es un pic-nic. Solo faltan la barbacoa y la panceta!!!

Al final, el partido, como parecía, se ha suspendido hasta nueva orden. Hoy, domingo, se han reunido las directivas para decidir lo que hacen así que mañana sabremos cuando se jugará (siempre y cuando no se líen a tortas entre los presidentes o los subalternos que a mi no me extrañaría porque han quedado por la tarde e irán todos serviditos de qat). Nosotros volvimos a casa con la tripa llena, yo de helados, pero aún tuvimos tiempo en el autobús de gritar un poco más discutiendo con otros viajeros y todo el que nos cruzabamos en el atasco si había sido o no penalti o si el presidente del Hilal, que es también de la Federación de Fúrbol, tiene o no amañada la competición...

Saludos a todos y a pasarlo bien!!

PD: De los nuestros mejor no hablamos.

Buscando curro...

2009-06-21T13:06:00.000-07:00

En vista de que la colaboración del Gobierno con mi experiencia yemení está llegando a su fin y que la situación laboral en España está más bien cruda, especialmente en el sector periódistico alcarreño (saludos a los compañeros y ánimo a todos), el otro día, dándole vueltas a mi futuro con los colegas del hammam llegamos a la conclusión de que me tenía que quedar a trabajar en Yemen. ¿Y de qué?, pregunté yo. Y entre todos, con la voz cantante del tío Jaali, barajamos tres posibilidades acordes con mis capacidades y nivel de comunicación.
Currar en el té. Hay teterías repatidas por toda la zona vieja de Sana'a. Son cuartillos donde un fulano hace un té hiper-dulce que la gente consume al tutiplen, especialmente después de escupir el qat. Estos negocios cuentan con un oficial, el 'maestro' tetero (diremos) y uno a varios ayudantes que se encargan de repartir el té, lavar los vasos y, sobre todo, recogerlos de los muchos negocios aledaños a los que esto llegan a parar en unos portavasos diseñados al efecto. Lo bueno, que es fácil. Solo hay que ir preguntando a todo el que te cruzas 'Aina el'klass', donde está el vaso, y sumarlo a la pila que llevas.

Cogiendo vasos por la calle. No convenzo a nadie. Dimito.
Lo malo, que los negocios son familiares y no es fácil hacerse hueco. De hecho, el amigo Murad que a esto se dedica, afortunadamente no se nos ahogó en la piscina el otro día, me ha dicho que yo no tendría mucho éxito, que mejor montamos otra tetería con alguna de las estudiantas de árabe y seguro que el personal les haría más caso que a mi y les compra más tés.

Visto que el negocio del té no era para mi me sugirieron currar con una moto-taxi. Lo bueno, que se llevar una moto y así podría recordar lejanos tiempos de repartidos de sandwiches en Madrid. Además los fulano-moteros llevan tanto cuidado con sus clientes como en España con las pizzas. O sea, poco. Con Adel en la moto. Principio y fin de una prometedora pero fugaz carrera profesional.

El inconveniente mayor de esta opción es que apenas conozco las calles, de hecho fuera de la ciudad antigua solo dos, y no parece muy bueno dejar en manos del tipo que llevas la elección del camino porque lamayoría tampoco tiene ni idea de por donde se va donde quiere. Además hay mucha competencia y conducen de una forma tan imprudente que si yo les llevara no habría emoción y seguro que su vida correría más peligro porque los coches, sus conductores vamos, no están acostumbrados a que la gente se pare en los stops ni ceda el paso a nadie.

Así que después de barajar estas y otras opciones hemos dado con el curro ideal:
Estrenando la carretilla... Menuda emoción!!
La carretilla, o arabía como se llama aquí. Es fácil, hay que plantarse en el zoco, estar atento por si alguien grita: Iaa arabíaaaa!!!, acudir presto, cargar las cosas que el fulano ha comprado y llevarlas siguiendo sus pasos. No hay que hablar mucho, los precios se ajustan con facilidad, la ciudad está plagada de chavales que me pueden enseñar el oficio (muchos anuncian su paso con un chirrido de ruedas que reclaman aceite en un prolongado lamento, no les hacen caso) y no hace falta carnet, permiso ni papeles de ninguna clase. Solo comprarme una carretilla y empezar. Hoy he dado mis primeros pasos y no se me da mal del todo. Veremos. A pasarlo bien que casi es San Juan!!

PD: El amigo Ali Yahuas se encargó de las fotos, gracias. Las vieron sus padres y todos los vecinos, que después de examinar mi maneras a los mandos de la arabía me recomendaron, con mucho cariño, aplicarme con el árabe.

Un poco de qat...

2009-06-19T14:29:00.000-07:00

Durante los últimos días he acompañado al buen amigo Fathi a comprar qat. En estas visitas al zoco con más movimiento de la ciudad he comprobado que cuando las hojas de qat llegan a mi boca han sido manoseadas y olisquedas por al menos cien individuos. La cosa es así:
Un féliz vendedor de qat en su puesto a la espera de incautos.

El honrado vendedor de la droga nacional espera en su puesto la llegada de clientes. Estos, en un ramillete que en las horas punta alcanza el grado de avalancha, le piden una bolsa para comprobar la calidad del producto. El vendedor se resiste un poco, está atendiendo otras peticiones, así que, después de reclamar su atención con varios gritos y un par de meneos, ofrece una bolsita de su mercancía. El comprador la abre, examina las hojitas sacándolas de la bolsa con cuidado, les da la vuelta, se lleva la bolsa a la nariz para confirmar la frescura del producto, vuelve a meter la mano para ver si son tan suaves como parece, prueba una, no le gusta y devuelve la bolsa al fulano pidiéndole 'qat de verdad'. El vendedor la guarda raudo en un saquete que hay a sus pies o entre el zaub (traje blanco típico) y la camiseta abanderado que viste, y saca otra con un contenido parecido. Aún así, el que compra repite el examen con cuidado mientras la bolsa que examinó primero está en manos de otro tipo que hace la misma operación.

Lo he visto cientos de veces. Tipos poco aseados manoseando una bolsa de qat tras otra, moviéndose de vendedor en vendedor hasta que por sus manos y narices han pasado unas cincuenta, para después decidirse con una que probablemente no es la mejor ni la peor pero es la que le inspira más confianza. Con la bolsa que quiere comprar, a veces son más, en la mano empieza el regateo. Que si son mil. Que si estás de coña, toma 500 y tira millas. Que no, que esto es miel y se deshace en la boca. Bueno, parece bueno, toma 600... Así un rato hasta que uno de los dos se cansan y se pone fin al regateo con la compra o con la visita a otro 'expendedor de hojitas'. Lo que más mola es cuando no se llegan a poner de acuerdo del todo pero el comprador considera su oferta razonable y tira los billetes al regazo del vendedor y se da la vuelta y se pira. El otro empieza a dar voces, ven p'acá fulano que me debes 200, el otro no se da la vuelta y sigue andando, pero donde vas hijo de los judíos... pagamé todo, el fulano no hace ni caso y continúa su camino y entonces pasan dos cosas: que el vendedor considere que el esfuerzo de ir a buscarlo es mayor que la ganancia, sobre todo con otros tres tipos alrededor con sus bolsas en la mano que pueden desaparecer en cualquier momento y piense 'ya te pillaré'; o que se pique, se levante y vaya tras él con lo cual la cosa termina con más voces, algún forcejeo y la intervención de los 50 yemenís que hay alrededor. Un cachondeo, vamos.
Nuestro vendedor habitual de los últimos tiempos. El qat: las bolsas, el bulto de la tripa tras la jambia y, por supuesto, el bulto del carrillo.
Por cierto. Si una virtud de los buenos vendedores es conocer el producto podemos asegurar sin temor a equivocarnos que los que despachan qat lo conocen mejor que bien. No hay más que ver con que alegría acaban con parte de sus existencias antes de haberlas vendido venga a meterse hojitas en la boca. Lo que yo no acabo de entender es como pueden hacer negocios hasta las trancas de qat. Será que están acostumbrados, digo yo.

Ale, un saludo a todos y a pasarlo bien.

PD: Para tranquilidad de familiares y amigos informo de que solo mástico qat dos días a la semana. Empecé más valiente pero no era capaz de memorizar las nuevas palabras que estudiaba. Ahora le pego menos pero aprendo (y hablo) más.

Hechos un lío...

2009-06-17T13:43:00.000-07:00

Así estamos por aquí. Primero con las noticias del secuestro de nueve extranjeros, algo que pasa a veces para conseguir algo del gobierno central. Después sobrecogidos con los rumores de que se habían cargado a siete de los nueve rehenes. Y ahora, cuando parece re-confirmado que han matado a tres mujeres y mantienen al resto secuestrado, una familia alemana y un ingeniero inglés, yo y la gente con la que hablo no sabemos qué pensar. De hecho hay mejor y mayor información fuera que aquí, aunque esto se deba probablemente a mi deficiente (aún) dominio del árabe. Lo que si he visto, que ha puesto la tele oficial en el teledirario de la noche, ha sido una manifestación en la capital de la región del secuestro, Sa'ada, para pedir la liberación de los retenidos y exigir a los malos el cese de acciones semejantes. Por ahora, solo preguntas.

Soldados yemeníes a la puerta de un cuartel.

¿Quién los ha secuestrado y matado? Ni idea, primero que los Houthis (el grupo secesionista del norte), ahora que Al'Qaeda, mañana...

¿Por y para qué? Otra incógnita, hasta donde yo se nadie ha reclamado la autoría ni ha pedido nada a cambio de los rehenes.

¿Y por qué a ellos? Esto es aún más raro. Se trata de ong's que llevan trabajando mucho tiempo en la zona, gente conocida por mucho personal ya que curran en el hospital y a nadie de la comarca se le ocurre pegar un tiro al que te puede abrir la tripa para curarte si te pones malo (especialmente si es el único que lo sabe hacer con un final feliz).

Puerta de un hospital camino de Taiz.

Hasta que se de con el paradero de los que faltan y se sepa qué y porqué pasó; el ejército sigue con la búsqueda de los secuestrados; el gobierno ha ofrecido una recompensa de 25.000$, que aquí es mucho dinero (5 millones de riales), por información que permita su liberación; y las familias de los rehenes, sus gobiernos y la colonia extranjera que se encuentra fuera de Sana'a con la congoja por las nubes.

Ale, un saludo a todos y a pasarlo bien.

PD: Lo que si se ha confirmado hoy han sido los primeros casos de gripe porcina, o influenza al'janasir como se dice por estas tierras. Cinco, empezando por un chaval que estudia en EEUU y que en su vuelta a casa se ha encargado de esparcir el germen alegremente... Veremos como acaba todo esto, pero según son de hipocondríacos los yemeníes ya me veo los hospitales desbordados.

Una pena...

2009-06-15T23:25:00.000-07:00

Cuando me lo han dicho no me lo podía creer... pero parece que se confirma.

SA'ADA, YEMEN.- Autoridades yemeníes informaron hoy que localizaron los cadáveres de siete de los nueve extranjeros secuestrados la semana pasada en el norte de Yemen, todos con diversas heridas de bala. 'Hemos descubierto los cuerpos de siete de los secuestrados y a dos niños vivos', informó esta mañana un responsable de las fuerzas de seguridad de Yemen, tras el hallazgo de los cadáveres, según un reporte de la cadena árabe Al Arabiya. Los asesinados fueron encontradas en una área montañosa cercana del la ciudad de Saada, al norte de Yemen, donde fueron secuestrados la semana pasado nueve extranjeros, siete alemanes -una pareja, tres niños y dos enfermeras-, un ingeniero británico y una surcoreana. Los nueve rehenes pertenecían a un grupo de ayuda internacional que ha trabajado por más de 35 años en un hospital de Saada, colindante con Arabia Saudita, según informó la víspera el ministerio de Defensa en un comunicado para informar el secuestro. Hasta la tarde de este lunes ningún grupo se ha responsabilizado del atentado, el más reciente de una serie de secuestros de extranjeros en varias zonas del país.

Según fuentes locales, en los últimos días también habría sido secuestrado un grupo médico del hospital en Jebla, al sur de Sanaa, donde un militante islamista mató a tres médicos estadounidenses en diciembre de 2002. Yemen, el país más pobre del mundo árabe, lucha contra una revuelta intermitente en el norte, un movimiento secesionista en el sur y una intensificada militancia de la organización terrorista Al Qaeda.

Lo dicho. Una pena que va a hacer que la gente se piense todavía más visitar este país. Según mis colegas, los autores de esta barbaridad no son yemeníes sino que vienen de fuera a liarla. Yo la verdad no lo sé, pero según lo que veo y me cuentan el país tiene muchas líneas de ruptura.

Por un lado la revuelta del norte, los Houthis de los que hablé el año pasado y que reciben apoyo, según mis fuentes, de Irán y Libia que de paso desestabilizan un poco la frontera sur de Arabia Saudí con la que no tienen buenas relaciones. En el sur está en marcha un creciente movimiento secesionista que hace poco, coincidiendo con la celebración del día de la unidad, salió a la calle para demostrar al gobierno que están ahí y son más de los que dicen los medios oficiales. Esos días también hubo un debate en Al'Jazeera entre un yemení pro-unidad y otro pro-división. En el trozo que vi casi se sacuden, un síntoma de como están los ánimos entre los más exaltados. También hay que tener en cuenta la presencia de Al Qaeda, aunque de esto no puedo hablar porque no tengo datos. Se rumorea desde hace tiempo que cuenta con bastiones en la zona desértica que recorre la zona norte del país y que, por cierto, no controla el gobierno.

Y no podemos olvidar las pateras que día si y día también llegan desde Somalia. Según un informe de Médicos sin Fronteras de 2008, en medio año se plantaron en Yemen unos 50.000 somalíes, etíopes y eritreos que huyen del hambre, la violencia y falta de futuro. Aquí se encuentran más o menos igual pero por lo menos no los matan aunque el país no tiene recursos para hacerse cargo de ellos y hace falta más ayuda internacional. En fin, que lo tenemos todo hecho un asco!! Un abrazo solidario a los afectados por el atentado y a todos los que andan por el mundo echando una mano para hacerlo un poco mejor.

PD: A todo esto hay que sumar los cortes de electricidad, tres cada día de unas dos horas cada uno aunque la hora exacta es una sorpresa, y de agua, este año ha llovido muy poco y no llega suficiente a las casas por lo que el personal va con garrafas a cogerla en las mezquitas o los hammams.

Hadramaut dos...

2009-06-11T14:05:00.000-07:00

De los tres Shibam que hay en Yemen este es el más conocido. Aparece en las postales típicas y en los folletos que animan a visitar este país. Shibam-Hadramaut, para diferenciarlo de los otros, es la famosa ciudad de los rascacielos que se levantan en el desierto.

Vista parcial de los rascacielos de Shibam.

En 1982 fue reconocida por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad y esto ha hecho que hasta ahora se mantenga más o menos como fue. Importante desde el 300 A.C. (más o menos), ha sido reconstruida en numerosas ocasiones por culpa de inundaciones del wadi en el que se asienta. La última ocurrió el año pasado y aunque perdonó a la ciudad no lo hizo con otras poblaciones e infraestructuras que continúan destruidas.Las cabras y el taxi. Una estampa que se repitió en otros sitios.

Al llegar, tras pago de entrada, nos dieron la bienvenida unos cuantos niños y un rebaño de cabras que quería coger un taxi. El olor de sus cagarrutas acompaña la visita recordándonos como olían los pequeños pueblos de Guadalajara cuando había rebaños de ovejas. La verdad es que los rascacielos son impactantes. Parece mentira que con solo barro y madera se puedan levantar estas estructuras.
Los niños y una tienda de recuerdos.
Por dentro tenían todo lo que esta gente necesitaba. Varios retretes que escupían a la calle, un par de cocinas, varios salones (para mujeres y para hombres separados) y habitaciones varias para acoger a los numerosos niños que seguro tenían (más o menos como ahora). En la mayoría continúa viviendo gente que reconstruye y encala las casas con cierta frecuencia.
Una puerta de lo más historiada.

Murallas afuera se levanta la nueva ciudad de Shibam que es bastante parecida a la vieja. Y entremedias lo que parece una playa que utilizan para jugar al fúbol hasta que el muecín llama a la oración del atardecer y el personal desaparece. Lo vimos desde enfrente. Donde un yemení pirado se llevó por delante la vida de unos turistas koreanos. Nuestro buen amigo Ignacio, a quién mando un abrazo, añade que cerca había unos turistas españoles. Yo no lo se, pero si parece, por lo que me contaron los polis que teníamos, que a los koreanos los buscaban por vaya usted a saber que razón ya que días después les volvieron a atacar en Sana'a cuando iban hacia el aeropuerto. Cosas que a veces pasan en este país que hacen que la gente se retraiga de visitarlo (logicamente). Una pena porque tiene mucho que ofrecer (siempre que uno no sea muy escrupuloso, esto os lo explico otro día).

Gracias a todos por los saludos y comentarios. Besos, abrazos y buen qat barato!! A cuidarse!

Os dejo con un cutre video de producción propia con una estampa de la city y la llamada a la oración que se distingue entre el ruido del viento.

Hadramaut uno...

2009-06-06T14:01:00.000-07:00

Un destino obligatorio turisteando por estas tierras de Allah, es la región de Hadramaut. Es la penúltima antes de llegar a Omán y tiene un bastante de desierto, otro bastante de wadis (cursos de agua estacionales que riegan unos campos muy productivos) y un puñado bueno de costa con playitas paradisiacas de las que ya hablaremos.En estos tiempos de zozobra en el país, el mejor medio para los extranjeros de llegar allí es en avión. A un precio razonable y en menos de una hora te plantas en Saiyun, la ciudad importante del norte, tras haber sobrevolado durante 45 minutos zonas desérticas y haber tenido una buena perspectiva aérea de la ciudad de Shibam. En el aeropuerto te espera el fulano que te conducirá por estas tierras, en nuestro caso un tipo larguirucho con rasgos etiopes que tenía la pachorra de los cubanos, y con ese nombre se quedó.

Palacio Al'Kathiri de Seiyun.
Aquí lo más destacable es un edificio blanco enorme que es lo más limpio de la ciudad. Parece que dentro hay un museo que, según una guía no ofrece nada de particular y según otra si tiene cosas que ver, pero que no pudimos visitar porque estaba cerrado. Este palacio hace las veces de oficina de la policía turística y aquí fichamos al primer soldadito que nos acompañó kalasnikov en mano en nuestro deambular hadramí.
Las protagonistas de esta epopeya y uno de los amables funcionarios del fusil.

Ya que el turista ha venido hasta aquí, no le cuesta nada acercarse hasta Tarim, una ciudad (?) de marcado espíritu religioso. El edificio más importante es una biblioteca con unos, dicen, 6.000 volúmenes sobre el Islam que vienen a consultar especialistas de todo el mundo. La parte que te dejan ver tiene algunos mal expuestos con mapas antiguos, explicaciones matemáticas, algún Corán y otras cosas que ni entiendes ni te explican. Eso si, puedes comprar (tras regateo) unas malas reproducciones de alguna de las páginas más coloridas de esos incunables.
Uno de los palacios abandonados... debió tener buena pinta, no?
En Tarim también hay varios palacetes venidos a menos con un aspecto de lo más decadente pero que en su día hicieron de la ciudad algo más importante. Los levantaron en los años 20 del siglo pasado los emigrantes que hicieron fortuna en el pacífico. El que visitamos, con algunos detalles modernistas, lo hizo un tipo que en Indonesia se hizo rico gracias a los hoteles. Cuando se cansó volvió al pueblico y se hizo una mansión al tutiplén. Desgraciadamente sus hijos, con un criterio que comparto, después de conocer el frenesí de la vida ciudadana se dijeron: que coño hacemos nosotros aquí!! Se fueron a vivir la gran vida a Sana'a (es otro decir) y así está el pobre palacio, con las ventanas rotas, los techos medio hundidos, los muebles abandonados... Aun así hay un tipo que te lo enseña y, creo recordar, hasta te cobra entrada por hacerlo. De esa relación de Tarim con el sudeste asiático quedan los numerosos jovenes de aquella región del mundo que hasta aquí vienen en verano a estudiar el Corán en profundidad y recordar el árabe de sus ancestros. A alguno vimos, con gorritos blancos impolutos, caminar por las calles polvorientas con los libros religiosos bajo el brazo.
Mezquita de Tarim y un montón de cables al aire.
A mi, lo que más me impresionó de este pueblo fueron unos trozos de pescado seco que parecían cuñas de madera de lo seco que estaba... ni idea de como se come eso, aunque si lo tienes a mano y te ataca alguién lo puedes utilizar como arma arrojadiza. Pero la visita 'de verdad de la buena' en Hadramut es Shibam, la ciudad con los rascacielos más antiguos del mundo que se levanta en pleno desierto y de la que hablaremos otro día. Hasta entonces os dejo con una vista general al atardecer (tomada desde el punto en que unos turistas koreanos tuvieron un mal encuentro).

Un saludo a todos y a pasarlo bien.

Americanadas...

2009-06-04T23:47:00.000-07:00

Nate, el fulano que me arrienda el camarote por unos exagerados 100$ al mes, se ha comprado un coche y hoy ha hecho su primer viaje con pasajeros.

Ha sido emocionante la expectación en el vecindario, sobre todo entre los críos, por vernos partir saliendo marcha atrás haciendo eses por un estrecho callejón rodeados de mil niños, unas cuantas madres y tres o cuatro paisanos que se estaban descojonando al ver lo complicado que lo estábamos haciendo. Tras algunas maniobras hemos conseguido poner rumbo hacia el zoco. Un error, estaba atestado de gente por lo que hemos tardado más que andando. Unos 15 minutos de pitidos, atasco, gente mirando, llevarnos un par de sombrillas de pequeños puestos que han acabado por el suelo y un amago de atropello más tarde hemos conseguido salir a una calle más moderna. Todo para que, después de avanzar un rato nadie supiera muy bien donde coño estábamos y como reconducir nuestro camino.Por fin lo hemos conseguido y el bueno de Nathan ha empezado a usar el pito, desgraciadamente de volumen europeo, para abrirse camino como los yemeníes y todo ha empezado a ir bien. Solo los sustos de costumbre que se tienen al montar en coche por aquí. Esta gente no se preocupa de lo que venga ni por donde, le dan a la bocina y allá películas... el que no se aparte peor para él. El objetivo era una escuela, la mejor de Sana'a, que está a las afueras y donde este tipo organiza partidos de friss-bi, o como se escriba. Yo no había jugado nunca así que por ver lo que era y, sobretodo, por montar en el coche en el viaje inaugural, hoy he acudido... y ahora estoy en casita, en vez de masticar qat con los colegas, agotaito!! Esto del friss-bi es como un partido de fútbol pero con el disco. Joer lo que he corrido. Me duele tó. Algo hemos recuperado cenando en un restaurante indio por unos 6$, que aquí es un clavo, y pasando un rato con el

policía que a la vuelta nos ha retenido por cruzar por un sitio prohibido. Ha sido acojonante. En vez de doblar hemos seguido recto, el tipo primero ha pitado, después ha hecho gestos con los brazos, nosotros seguíamos, ha hecho amago de correr, que viene-que viene! (gritaban los que iban en la parte de atrás), dale-dale (decíamos todos) y el poli, ni corto ni perezoso, para una de las muchas moto-taxis que hay, a por ellos (ha debido de decir) y unos 200 metros más adelante nos ha echado el alto. Un minuto después, por el otro lado, un todoterreno de soldados con metralletas que venían a por nosotros también. Al ver que éramos extranjeros se han pirado y el poli de tráfico nos ha explicado que allí no se puede ir recto, que para eso construyeron con mucho esfuerzo un tunel y un paso elevado, para que por allí solo pasaran los coches que fueran a cambiar de dirección... Unos perdone usted, es que el chaval está estrenando el coche y no sabe y varias gracias más tarde nos hemos marchado. Por cierto que todos sorprendidos de la actividad y celeridad demostradas por el poli, algo nada corriente en estas tierras. Debía ser que este no toma qat!!

Un abrazo a todos.

PD: Conducir por Yemen es complicado, por Sana'a un poco jodido, y hacerlo por la ciudad antigua una locura solo apta para yemeníes esquizofrenicos o hasta las trancas de qat (y que por lo tanto todo les resbala).

El camello y el camellero...

2009-06-04T01:15:00.000-07:00

Tiene razón Carmen. Esta es una de las fotos más cachondas que hay de Yemen.
El amigo Mohammed Saber, el dueño de la almazara, su socio el camellero y nuestro protagonista.
Lo mejor, el camello que parece que está posando también y a su lado el camellero con un ojo mirando a la Ceca y el otro a la Meca... Digno de verse (para ello pinchar la fotografía). Les pillamos mientras hacían un alto en la jornada y estaban tomando un aperitivo. El camello, alfalfa que le iba dando su colega en cómodos manojos...
La foto está hecha en una almazara sananí. En la ciudad antigua hay unas cuantas en la planta baja de alguna casa. En ellas prensan semillas de sésamo para hacer aceite. Y lo hacen como en la edad media. Atan al camello a la prensa, que es de piedra, y el animal se pone a dar vueltas para ir estrujando las semillas. Dicen que el aceite es bueno para todo. Para comer, para cocinar, para untártelo por el cuerpo y que te mejore los dolores... Remedios medicinales de la tradición yemení. Yo lo he probado en uno de los panes que cuecen aquí y si es cierto que le da un punto.

Para terminar, un natalicio. Ya ha nacido Carmen, la hija de Silvia y Juan, y está así de hermosa. Un besazo y enhorabuena a los felices padres.Saludos a todos y a pasarlo bien!!

Una pena...

2009-06-01T13:39:00.001-07:00

Cuando me lo han dicho no me lo podía creer... pero parece que se confirma.

SA'ADA, YEMEN.- Autoridades yemeníes informaron hoy que localizaron los cadáveres de siete de los nueve extranjeros secuestrados la semana pasada en el norte de Yemen, todos con diversas heridas de bala. 'Hemos descubierto los cuerpos de siete de los secuestrados y a dos niños vivos', informó esta mañana un responsable de las fuerzas de seguridad de Yemen, tras el hallazgo de los cadáveres, según un reporte de la cadena árabe Al Arabiya. Los asesinados fueron encontradas en una área montañosa cercana del la ciudad de Saada, al norte de Yemen, donde fueron secuestrados la semana pasado nueve extranjeros, siete alemanes -una pareja, tres niños y dos enfermeras-, un ingeniero británico y una surcoreana. Los nueve rehenes pertenecían a un grupo de ayuda internacional que ha trabajado por más de 35 años en un hospital de Saada, colindante con Arabia Saudita, según informó la víspera el ministerio de Defensa en un comunicado para informar el secuestro. Hasta la tarde de este lunes ningún grupo se ha responsabilizado del atentado, el más reciente de una serie de secuestros de extranjeros en varias zonas del país.
Según fuentes locales, en los últimos días también habría sido secuestrado un grupo médico del hospital en Jebla, al sur de Sanaa, donde un militante islamista mató a tres médicos estadounidenses en diciembre de 2002. Yemen, el país más pobre del mundo árabe, lucha contra una revuelta intermitente en el norte, un movimiento secesionista en el sur y una intensificada militancia de la organización terrorista Al Qaeda.

Lo dicho. Una pena que va a hacer que la gente se piense todavía más visitar este país. Según mis colegas, los autores de esta barbaridad no son yemeníes sino que vienen de fuera a liarla. Yo la verdad no lo sé, pero según lo que veo y me cuentan el país tiene muchas líneas de ruptura.

Por un lado la revuelta del norte, los Houthis de los que hablé el año pasado y que reciben apoyo, según mis fuentes, de Irán y Libia que de paso desestabilizan un poco la frontera sur de Arabia Saudí con la que no tienen buenas relaciones. En el sur está en marcha un creciente movimiento secesionista que hace poco, coincidiendo con la celebración del día de la unidad, salió a la calle para demostrar al gobierno que están ahí y son más de los que dicen los medios oficiales. Esos días también hubo un debate en Al'Jazeera entre un yemení pro-unidad y otro pro-división. En el trozo que vi casi se sacuden, un síntoma de como están los ánimos entre los más exaltados. También hay que tener en cuenta la presencia de Al Qaeda, aunque de esto no puedo hablar porque no tengo datos. Se rumorea desde hace tiempo que cuenta con bastiones en la zona desértica que recorre la zona norte del país y que, por cierto, no controla el gobierno.

Y no podemos olvidar las pateras que día si y día también llegan desde Somalia. Según un informe de Médicos sin Fronteras de 2008, en medio año se plantaron en Yemen unos 50.000 somalíes, etíopes y eritreos que huyen del hambre, la violencia y falta de futuro. Aquí se encuentran más o menos igual pero por lo menos no los matan aunque el país no tiene recursos para hacerse cargo de ellos y hace falta más ayuda internacional. En fin, que lo tenemos todo hecho un asco!! Un abrazo solidario a los afectados por el atentado y a todos los que andan por el mundo echando una mano para hacerlo un poco mejor.

PD: A todo esto hay que sumar los cortes de electricidad, tres cada día de unas dos horas cada uno aunque la hora exacta es una sorpresa, y de agua, este año ha llovido muy poco y no llega suficiente a las casas por lo que el personal va con garrafas a cogerla en las mezquitas o los hammams.

Los hijos de Abdullah...

2009-06-01T13:39:00.000-07:00

En total son seis, tres chicos y tres chicas. De ellas solo conozco a la pequeña, que es la viva estampa de su padre. Las dos mayores, que se casan en tres semanas, ya van disfrazadas de ninjas y no las he visto la cara... ni la cara ni la silueta. Con los chicos; Mohammed, Abdulghani y Kamal, paso muchos ratos. Su padre se pira al hammam, donde echa sus buenos ratos, y deja a cargo de la tienda al que tenga más a mano.

Abdulghani, con la frente pocha y el periódico por la página de sucesos.

Estos días es noticia Abdulghani, que casi se nos mata. Me lo contó Kamal, que estaba de 'rais' en tienda: Abdulghani está en casa enfermo. Ha tenido que ir al hospital, lo ha llevado mi tío, tenía mucha sangre. Esto es lo que yo entendí. Luego me lo explicaron mejor entre los primos. Resulta que estaba jugando al fútbol, le hicieron una falta y al suelo. Con tan mala suerte que se dió en la cabeza con una piedra y se abrió la frente. Parece que no es grave, pero debió doler lo suyo, él llorar bastante y en su casa darse un susto de muerte porque apareció con sangre chorreándole por la cara hasta el pecho. En total, cuatro o cinco puntos y un espectacular vendaje que está siendo la envidia de los colegas. El jueves le quitan los puntos y veremos con que cuidado (es un decir) cosen los médicos yemeníes.
Mohammed en primer plano leyendo los deportes. Al fondo, Abdulghani.

El mayor, Mohammed, que vemos tan serio leyendo el periódico es un futbolero de mucho cuidado y mantenemos monólogos futbolísticos en los que me entero, o creo que lo hago, de como está el fútbol en el país. Por lo visto hay un tal Alí Nono que es un fenómeno y alguna vez, cuando le ha imitado en alguna jugada, se ha hecho presente para riesgo de las vidrieras, espejos, collares y jambias que mal intenta vender Abdullah en la tienda.

Abdullah solo está tranquilo cuando lo tiene cerca como aquí. No siempre sucede.

El pequeño es Kamal. Un peligro. Uno de sus hobbies es escaparse de casa para llegar lo más lejos que pueda antes de que lo pillen. La más chunga fue cuando apenas sabía andar y hasta la noche no dieron con él. Otra, con unos seis años, llegó hasta el borde de la ciudad antigua, le entró el hambre, se puso a mirar a la gente en un restaurante y allí le encontró un vecino mientras los camareros le daban de comer. Y en la penúltima se llevó a su primo Rabiah a una exposición de coches que había a unos cinco kilómetros de casa. En esta ocasión fue la policía la que acabó por llevarlo a la tienda del padre.

Rabiah (el primo), Kamal y Abdulghani en el zoo el año pasado. Ahora todos son más grandes. Bueno, Abdulghani no.

La visita al zoo, menudo estres. Metían la mano por lo barrotes de las jaulas, saltaban las vallas para ver a los pobres animales más de cerca y en la zona de las rapaces, Kamal se subió hasta arriba para ver si un buitre tirado en el suelo estaba muerto o solo durmiendo... Como dice su padre, hay que tener mucho corazón para criar y querer a los hijos. Visto lo que le discuten todo, el suyo es XL. Un saludo y a pasarlo bien.

PD: Ya estoy apuntado como residente temporal en la Embajada. Si estalla una guerra contarán conmigo para salir de aquí pitando. Veremos.

Se me ha ‘acabao’ la Estrella…

2009-05-31T03:15:00.000-07:00

Me ha durado tres semanas, y eso que lo he ido gastando poco a poco, pero… Así son las cosas.

El último sorbo y el cadaver de la Estrella...

A partir de ahora tendré que hacer pruebas con el café de aquí, porque de esto estamos hablando, hasta que de con una mezcla afortunada que se parezca un poco al café de casa. Y es que, aunque muchos ya lo sabéis, hace justo esas tres semanas de Estrella que volví a Yemen y, la verdad, me he encontrado el país, Sana’a, mi barrio y los colegas tal y como los dejé. El primero con tensiones de ruptura que ya había, recordemos la mini guerra civil entre el gobierno y una tribu del norte llamada Houthis, acrecentadas ahora por el malestar del sur donde algún personal empieza a hablar de independencia. La ciudad, Sana’a, ha crecido algo más en su parte nueva y en la vieja el tiempo sigue detenido, una buena noticia, aunque en algunas construcciones empiezan a verse materiales nuevos, la mala, en un uno que esperemos no prospere. El barrio, Da’oud (o David), sigue igual. El amigo Dahis ha ampliado el negocio y ahora vende unas, muy populares por aquí, patatas fritas recién hechas. Ibrahim y Abdullah continúan igual, y el resto de los colegas… pues dándole al qat como de costumbre y peleándose por el fútbol como cuando me marché. Mi nuevo camarote, tiene hasta ventilador. De ventanas... poco.

Yo ahora vivo en casa de Nathan, un americano que ya conocí el año pasado, donde tengo una especie de camarote en el que no me puedo poner de pie… pero en la casa hay una conexión a Internet decente y eso, aquí, vale su peso en oro.

Foto de rigor en Bab Al'Yemen, y entramos en Sana'a.

En este tiempo tampoco es que haya estado mucho en la casa porque he estado liado turisteando con… mi Madre y la ‘nueva tía’ Carmen por todo el país. Menudo pirulo nos hemos dado para concluir que, como ya sabíamos todos, lo mejor de todo en Yemen es la ciudad antigua de Sana’a. Lástima que en la tienda de las esquina no vendan La Estrella, pero no se puede tener todo, no??

Un saludo y a pasarlo bien!!

PD: En próximas entregas, en función de las ganas que tenga (o In Shah Allah, como dicen por aquí) unas estampas de otras partes de Yemen.

Milano...

2009-04-27T14:47:00.001-07:00

Hace un tiempo pasé un fin de semana en Italia gracias a/por culpa de (que nunca queda muy claro) el amigo Goyo que juntó a unos cuantos para ir a ver al gran Matienzo estrenar, en Busto Arzisio al ladito de Milan, Don Quijote y Dulcinea. Aquí le tenemos en la emocionante escena final, cuando está a punto de estirar la pata. Luego aplaudimos todos... y mucho.

Según cuentan las crónicas el estreno gustó muchísimo (como estaban en italiano no entendíamos nada) y un éxito está siendo la gira de la compañía, Escarramán Teatro, por Italia que se la están recorriendo enterita. Nosotros, solo teníamos un fin de semana, hicimos algo de turismo pero Milan no es tan bonito como otras ciudades italianas.

Aun así nos esforzamos en visitar el Duomo, el castillo Sforza, las calles típicas... y, como no podía ser de otra manera, degustamos la gastronomía local.

Otros se pegaron con ella...

Luego echamos concursos de tripas... lo pasamos más bien.

Claro que tanto turismo, tanto andar, tanto comer... pues nos entró la sed. Y a beber cerveza. Esas fotos no las tengo, el vago del Tori no me las ha pasado, así que pongo una copita de Grappa, el licor nacional que, por supuesto, también probamos y que tiene un peligro...

Y claro, con todo eso en el cuerpo y siendo de noche... pues a ver que ofrecía Busto Arzisio 'la nuit'. Y como es natural hicimos amigos. Muchos amigos... (curiosamente más detrás de la barra).

Y nos hicimos una foto de familia...

Y no nos acordamos muy bien de como llegamos al hotel... pero lo hicimos y, a la mañana siguiente con esa carita que vemos, conseguimos llegar hasta el aeropuerto y con ganas de tomar una birrita p'aclarar la cabecita que la teníamos p'al arrastre...

Y aquí estamos todos, de izquierda a derecha Jose, Goyo, Tori, José Ramón, Mariví y yo mismo. En el centro... una espontánea que quería sumarse a la fiesta... llegó tarde - ya nos habíamos bebido todo.

Y para terminar un saludo muy - muy grande a María y Begoña que están conquistando tierra extranjera. Animo y todo eso... o debería decir: hello girls, how are you? And the beer in England? Have fun and see you en las fiestas. Bye!!

El Internet...

2009-04-20T08:00:00.000-07:00

Pues ya tenemos internet en el pueblo!! Algo así exclamaron los vecinos de El Ordial, Guadalajara, la semana pasada en un día de fiesta con mucho trajín. Primero los técnicos de telefónica que le pusieron una antena en el ayuntamiento, luego que conectaron un viejo ordenador, después que no funcinaba bien, más tarde que vinieron unos cuantos periodistas, la jefa de la Diputación y los encargados de telefónica, también se acercaron alcaldes y vecinos de otros pueblos y la cosa terminó, rueda de prensa por medio, con un popular vino español.

Varias consideraciones: que Telefónica tenga a bien, gracias al empujón de la Diputación, conectar pequeños pueblos a Internte por satélite me parece bien, que sea con unas prestaciones tan bajas pues no tanto. La conexión funciona a 256 kb, así que expliquenmé ustedes como va a trabajar alguien así... Pero bueno, donde antes no había nada ya hay algo y puede que en un futuro sea más. Bienvenido sea!! Ahora solo falta que los munícipes sepan manejarlo aunque visto lo visto, lo más probable es que les tengan que echar una mano los vecinos más jóvenes. Quién sabe, a lo mejor así se gesta el relevo.

Como muchas veces pasa el camino es tan interesante como el destino. En esta ocasión a base de arcos iris. Desgraciadamente no había caldero con monedas al final!!
PD: Cada día más cursi. Que lástima.

Unas fotos...

2009-04-15T12:14:00.000-07:00

En esta vida de seudocurro que llevo, hoy me ha tocado ir a Maranchón a que me explicaran como funciona el parque eólico que hay allí que es 'casi' el más grande de Europa. Aparte del frío im-prezionante que hacía, lo grandes que son los molinillos (de -illos nada de nada), el ruido que hacen las aspas al dar la vuelta a tó la leche, la electricidad que producen (uno solo suficiente para 600 familias, según nos contaron) y la pasta que dejan en el pueblo (unos 4.000 euros aerogenerador/año); lo que más me ha impresionado es esta estampa...

Fauna ibérica a pie de carretera... una manada, vamos.

Notesé el color rojizo de las cabezas. Recién salidas de lo que quedaba de un cochino jabalí tras el atropello.

Esta otra es de cuando estuve-imos esquiando en Candanchú, donde también tuvimos frío y niebla y alguna leche que otra (pero nada grave que recuerde) y un poco de cerveza (pero poco) y ganas de volver (algunos muchísima porque repitieron un mes después y ya se tiran 'tumba abierta' por las pistas).Parte de la familia a pie de pistas... todos difrazados!!

La última viene de Molina de Aragón remitida por el amigo Sergio (vocalista de Sexmas, un gran grupo de la tierra a punto de saltar al aun más estrellato; por cierto, actuan en el Viña Rock de este año). Adjunto su comentario.

Es un destacamento de la legión condor en el año 37, como vereis la nieve es igualita que ahora. y yo pienso.... ¿como saben que era un camión aleman y no el repartidor de las cervezas?

Ale, a cuidarse todo el mundo... y abrigarse!!

El rugby...

2009-04-06T10:06:00.000-07:00

De todos los deportes que he hecho en mi vida no hay ninguno con el que haya disfrutado tanto como con el RUGBY. Empecé tarde, con 20 años, pero desde el principio fue un flechazo. En el primer entrenamiento, al que fui para probar, descubrí que jugar un partido de rugby era un follón muy divertido. Que si unos jugadores por el suelo en una esquina, otros corriendo con el balón en las manos y otro pelotón detrás de ellos para pararlos... Eso era como una batalla... con reglas, si, pero batalla al fin y al cabo. Jugué unos 8 años entre CEES, Chaminade, San Isidro, con los Ingenieros de Caminos, y con algún otro equipo en partidos ocasionales. Jugué en muchas posiciones: ala, zaguero, centro, apertura, tercera... Y siempre, menos cuando me rompía algo que también ha ocurrido, lo he pasado como los indios corriendo a por el balón, a placar a un tipo, pasando a un compañero antes de que me placaran a mi, discutiendo con alguno de mi equipo (la anarquía mística del Chami que dijera en afortunada frase el Mati), en los imprescindibles terceros tiempos, etc, etc...

Esta es la única foto que tengo como jugador de rugby. Fue cuando estuve jugando en Inglaterra, en Norwich y precisamente en el partido donde me jodí el hombro... En el Norwich R.F.U. estuve jugando 6 meses hasta que me fastidié y me tuve que volver. Allí conocí un poco más del verdadero espíritu del rugby, aprendí mucho, lo pasé muy bien, hice un buen papel dejando el pabellón patrio bien alto (en el campo y después) y añadí una bonita lesión a mi colección. Cosas que pasan. Por cierto que hasta hasta salí en el periódico local... les extrañaba que un español jugara al rugby en vez de al fútbol. Si tengo que elegir un tipo de juego me quedo con el tradicional juego abierto con el balón en movimiento mucho tiempo y con todos los jugadores participando en el avance. Un ejemplo es la considerada mejor jugada de la historia cuyo enlace pongo aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=AwCbG4I0QyA

Ocurrió en 1973, las cosas han cambiado mucho desde entonces, durante un partido entre Nueva Zelanda (el equipo más poderoso) y los Barbarians, un club formado por jugadores de muchos equipos (fijaros en las medias que llevan, cada uno la de su equipo), algo así como la selección mundial oficiosa y que son los que marcan el ensayo. No os lo perdais y saludos a todos.

Una foto de los Barbarians en la actualidad en un partido contra Gales. Cualquier parecido del rugby de la tele al amateur es pura coincidencia. Para saber mucho más (y real) leer: The bluffer's guide to rugby, Alexander C. Rae. Un parrafo del capitulo Mitos: La respuesta oficial, cuando nos preguntan si el rugby es peligroso, es decir que no, que en el rugby hay muchas menos lesiones que en el fútbol o hockey. Justo entonces deleitaremos al oyente con la lista de pasadas lesiones describiendo con precisión aquella herida supurante que nunca curaba o las roturas de huesos que hemos visto en un terreno de juego.

La Media de Segovia...

2009-04-02T02:06:00.000-07:00

El otro día estuve en Segovia. Fui a correr con Raúl y el Puma la Media Maratón que organizan allí. Y que decir. Primero, ¡que terminé! Con las rodillas hechas polvo, pero terminé. Segunda vez en mi vida que corro tanto – 21,195 km. Tardé 1:50:03 y llegué muuuyyyy satisfecho.
No corrí solo y aquí está la prueba.

La cosa empezó a las 10:30 el día en que cambiaban la hora con un frío tal que hacía necesario untarse vaselina en los pezones para que no rozaran mucho con la camiseta y acabaran con heridas!. Salida histórica, por aquello de que fue bajo el Acueducto. Primero fuimos para arriba un rato… primeros sudores. Luego bajamos un montón, hasta el parque que hay debajo del Alcazar y, justo ahí, a subir, subir, subir… “Ahora tranquilidad que viene el tramo más duro”, recomendaban los veterano. “Al tran-tran”, decían otros. El ambiente fenómeno, además como muchos corredores ( y corredoras, que diría el ex-lehendakari) pertenecen a un club es gracioso ver como se van encontrando en el recorrido: - Vamos Paacoo que te pesa el culo!, Dale Rubia, dale que esto ya está superado!, y cosas así que entretienen y animan. También lo hizo el mucho público que, a pesar del día, se situó a lo largo del recorrido. Fenómena la subida desde el Acueducto al Alcazar. Calle peatonal, mucha gente a ambos lados y la misma sensación que un ciclista subiendo un puerto en el Tour. “¡Venga chicos, venga, que ya estáis arriba!” decían mientras nos aplaudían.

Claro que después de subir… a volver a bajar hasta no se donde y luego a subir a Segovia la Nueva donde hacía un frío… Pero un frío. Aires serranos en según que calles que atizaban más que el cansancio. El cuerpo empieza a acusar los kilómetros y vienen los dolores: que si las rodillas, que me tiran los gemelos, ay el tobillo, joder si me molesta la cadera… pero entre el frío, el cansancio y lo que queda que te dices “a sufrir un poco y terminar, que ya estoy ahí!”. Eso es cuando faltan 5 kilómetros. Pero sigo y sigo y vuelvo a bajar, y callejo un poco, y hay gente en los balcones animando y ya casi está hecho y el último kilómetro se me hace de largo… Pero ya veo el Acueducto, último esfuerzo, un poco más de ritmo, me pongo guapo para la foto y cruzo el acueducto-meta con una amplia sonrisa. Prueba superada!!

La organización que nos da un pan preñao que cojo sin saber que hacer con él porque ahora mismo solo quiero beber… pillo una naranja y agua y como veo que la gente se come el chorizo pienso que será bueno para el cuerpo y lo intento pero… no me apetece NÁ, NÁ. Solo quiero ponerme ropa seca porque sigue haciendo un fríoooo, y tomarme una caña que la tengo bien ganada.

Lo hice un poco después en el coche donde ya estaban Raúl y el Puma que tenían más prisa que yo y llegaron antes. La próxima… cuando me recupere. Saludos.

PD1: Hay que ver lo que corre alguna gente. Por ejemplo, el fenómeno que llegó primero, Erick Kiber, 1:05:30!!

PD2: Por lo visto el Ejercito Español está en forma. La de cantidad de militares y guardias civiles que había corriendo. Si van así a la guerra no hay miedo de que nos invadan.

PD3: Correr lo he hecho antes, por ejemplo la San Silvestre, ya dos años con el Pérez y el Vaqui en lo que se ha convertido en una tradición reciente. El día que tenga fotos las pongo.

Llegando en la Media de Guadalajara en diciembre 2007, primera vez, 1:48:30 y sin muchos dolores. Era más joven!

Montería en Jodra...

2009-03-08T13:03:00.000-07:00

Acabó la temporada de caza y un servidor, gracias a la invitación de Rober “el Zorro” y el resto de la Cuadrilla Cinegética, le puso el punto final en la Montería de Jodra. Además acompañando al Rufino con los perros, que ya tenía yo ganas de ver como era eso.
Almorzando en el horno... como si fueran a andar mucho
Como en cada montería la cosa empieza cogiendo fuerzas. En esta ocasión gachas y torrendos. Luego, se preparó el sorteo, se revisó la documentación, se hicieron chistes, y cada escopeta al puesto que le tocó.

Y los de los perros… a esperar que todo el mundo estuviera en su sitio y a soltar y ver lo que pasaba. Tomó el Rufino el mando y venga monte arriba, monte abajo, a los carrizos, a ver que quería el Sales que organizaba el cotarro, y vuelta a empezar. Por lo visto, de lo que se trata es de levantar a los jabalíes de donde se estén y que salgan corriendo a ver si se tropiezan con alguna bala… En esta ocasión no hubo suerte y no vimos ninguno. Algún corzo que salió corriendo en nuestras narices, otros más alejados, los perros que no encontraban caza por ningún lado - aunque tampoco vi yo que pusieran mucho entusiasmo – y el Rufino contándome como funciona esto: que si los cochinos se quedan amagados a ver si pasas de largo, que si esto es una cama de hace tiempo, que mira una liebre, que esas huellas son de las cabras de no se quién, que mira el ‘árbol de las barbas’ – que algún parecido guarda con él… Y así echamos la mañana. Luego a comer y, en función de la energía, a tomar una copita para celebrar la jornada.

No se cazó pero hizo un día muy bueno, vi estupendas vistas que solo ves cuando pasas de los caminos y atraviesas los montes y, amenazo, me quedé con ganas de volver a ver si me toca vivir una ladra. Veremos. Desde aquí saludos a toda la Cuadrilla Cinegética y afines. Agur.

La Cascada del Purgatorio...

2009-03-05T02:50:00.000-08:00

Está enfrente del Monasterio del Paular. Se trata de una excursión – paseo para ir en plan romántico con la parienta/e y comerte un bocadillo en un rincón muy majo. Yo estuve el fin de semana pasado con Santi, el Lenon, y el Puma que no es ir de parejitas pero bueno. También vino Dorita – que al principio iba a su bola, reconociendo el terreno, y no hacía ni ‘puto’ caso a nadie y menos a su dueño; que luego escaló muy bien; y a la que el aire de la sierra hiperventiló (acostumbrada a Madrid esto era mucho oxigeno) y se dedicó a montarnos a todos.

El arroyo Aguilón con bastante agua

Unas cervezas de más, no muchas, el viernes por la noche hicieron que saliéramos de Madrid camino de “algún sitio para andar un rato” a mediodía, con lo cual llegamos al Mº del Paular, comienzo de la ruta, a la hora de comer, casi. Un montón de gente por allí disfrazados de montañeros, como nosotros, que ya volvían y un principio muy poco prometedor. Afortunadamente la cosa cambia al empezar a remontar el arroyo Aguilón, que un poco más arriba forma la cascada. Mucho agua en el curso del río (menudo año llevamos de lluvia y nieve), cortados petreos que encajonan la corriente, árboles retorcidos, algún puentecito. Más gente, perros que ladran, tipos que gritan… y, con poco esfuerzo y sin perdernos – el camino está muy bien marcado –, llegamos hasta la Cascada. Rumor de agua y frío, “aquí no da el sol en todo el día”, decidimos. Así que para comer el bocata a subir un poquito, sentarnos al solecillo y sestear uno minutos.
- ¿Y para bajar que hacemos?
- Porqué no subimos un poquito para ver las vistas…

Aún quedan un par de horas de luz así que eso hacemos. La cosa mejora a cada paso. Subida que pica para arriba pero una vez allí se ver el nevado perfil de Peñalara casi enfrente, el Mº del Paular, a la derecha, y por detrás, la Cuerda Larga, también con mucha nieve. Ya que estamos aquí, vamos a subir un poco más y ya bajaremos por donde podamos… y eso hicimos.

Por aquí subimos. Arriba, buenas vistas y mucho aire, de la bajada no hay pruebas.

Descenso “alatul” – bien recto pa'lante – y bajamos 400 metros de desnivel en cinco minutos. Tuvimos suerte, se podía hacer bien sin barrancos ni nada de eso y caímos al camino que nos dejo en el coche cuando empezaba a oscurecer. Recomendación, si alguien tiene pensado venir hasta aquí y tiene fuerzas, que suba para arriba frente de la cascada– no tiene pérdida-. Hay unas vistas para no perdérselas. Saludos a todos y Aupa Atleti!

La molicie...

2009-03-04T09:55:00.000-08:00

Tener al día un blog no es fácil. De hecho es complicadísimo (como muchos de vosotros sabeis, verdad vaguetes!?). Francamente: es un coñazo. Esto de decicarle un rato cada día - enhorabuena a los que lo consiguen - para mi es muuyyy jodío. Llegar a casa y que se te ocurra algo que contar, o recordar eso que te ha hecho gracia y, en su momento, querías comunicar a la humanidad entera… En fin, esas cosas. Pues no me suele pasar. O cuando me pasa tengo algo mejor que hacer. Comer, por ejemplo. O, sencillamente, no te apetece y pasas de hacerlo… Así que llega un día y echas un vistazo a tu página y te das cuenta de que no has puesto nada hace unos meses.

- ¿Tanto? - te preguntas -, joder como pasa el tiempo.

Y te das cuenta de que se ha apoderado de tí la MOLICIE, que utilizara nuestro amigo Mino para arrastrarnos a (lamentables, por mi parte) pachangas futboleras, y que, con perdón de la Academia, habla de la vaguería, pereza, apatía o desgana para hacer algo. En este caso, escribir aquí o poner unas fotos… contar algo, vamos.

Aspecto de un fulano poseido por la molicie... Ya se que es desagradable, pero es así!

Y el caso es que durante este tiempo he tomado estampas pensando en el blog, el amigo Lenon me ha recordado alguna vez que lo tengo abandonado y he visto que “Super Ignacio” sigue entrando de vez en cuando (también lo ha hecho Yoli y hasta ha escrito)… Así que, sin tener en cuenta cuanto me puede durar este ímpetu, me propongo ponerlo un poco al día... más o menos. Veremos!!

PD: Si esta decisión la mantengo tanto como otras (salir, beber, el rollo de siempre) apañados vamos. Un abrazo a todos y todas. Uff, que pereza me da la política y nuestros políticos (esto no tiene nada que ver pero me apetecía decirlo y para eso tengo esto).

La cabra tira al monte...

2009-01-22T04:29:00.000-08:00

Así que para allá nos fuimos. A dar una vuelta y ver si la veíamos. No hubo suerte. Por lo visto no le gusta - a la cabra, digo - Madrid y no estaba por Abantos ni sus alrededores. Y eso que la buscamos bien, subimos por senderos bien pequeños, continuamos hasta un pantano que estaba al otro lado, andamos por caminos llenos de hielo y nieve, almorzamos junto a un regato de agua de lo más bucólico (lástima la lluvia que caía que deslucía su encanto y las muchas motos que pasaban por el camino cercano) y volvímos a coronar Abantos pasando por un refugio abandonado. Desde arriba una bonita vista de El Escorial entre la niebla y fin de fiesta con una bajada, bien embarrada, a todo correr. Saludos a Martín y Rocío y gracias por el café. Raúl, a ti también pero tú sales en las fotos...

Ale, un abrazo a todos.

Ocejón de niebla y agua...

2008-12-15T14:56:00.000-08:00

A ver. Poco a poco y después de volver del retiro espiritual yemení (con las consiguientes e inacabables celebraciones por haber llegado y estar bien, por ver a muchos viejos amigos, por retomar esa o aquella amistad, por tantas y tantas cosas que implican un trasnoche prolongado y con frecuencia agotador para la salud y el bolsillo) y haberlo celebrado como digo, vamos - voy - consiguiendo volver a dar una vuelta por el monte.

Las cascadas gemelas del Ocejón desde lejos

La última "hazaña" subir hace un par de semanas al Ocejón en un precioso día de niebla y agua (que venía, como diría forrest gump de todos los lados). El sendero era un río (aunque luego lo cruzaba otro casi infranqueable), la niebla tenía una cortina de agua con gotas en suspensión como si fuera "chiri-miri" (se escribe así?) y cuando ni una cosa ni la otra hubo lluvia de la de siempre. En resumen, agua por fuera y por dentro que viene bien pa'crecer. Por cierto, las fotos están hechas con el movil y no salen mal, verdad?

Agua que no has de beber dejala correr...

Y terminamos con un bonito enlace hasta que algún día aprenda a subir un video.

http://www.youtube.com/watch?v=1rhGAsmENpA

This post is dedicated to Balu for all his support (and compromise) in this and other adventures. Fenómeno!!

I GP "Pico del Lobo"

2008-10-21T13:58:00.000-07:00

Esto pasó el invierno pasado. Con la intención de alejarnos un poco de la vida nocturna que tanto nos ocupa quedamos un sábado para subir al Pico del Lobo(2.272 metros), el techo de Guadalajara y una de sus emblemáticas cumbres (no es el Ocejón pero también tiene su encanto; además es la frontera natural entre “nuestra” parte de meseta y el resto de Castilla). Bueno, el caso es que quedamos en subir al pico del Lobo y a la hora prevista, más o menos, nos encontrábamos para tomar café en Humanes el Primi, el Migue, el Lenon, el Balu, el Pérez y yo.

Después del café al coche y a armarnos de paciencia hasta llegar al puerto de la Quesera, base de nuestra expedición al Pico del Lobo. Los primeros kilómetros de la ascensión fueron cómodos. Es un camino facilillo y a pesar de la niebla que teníamos un bosquecillo y el propio puerto nos protegían del fuerte aire del norte que soplaba al empezar. Además de vez en cuando salía un poquito el sol que nos calentaba el cuerpo con lo que íbamos contentos. Las cosas se pusieron mucho más serias al llegar a la mesetilla desde la que se puede contemplar la provincia de Segovia y algo de Riaza, cuya estación de esquí quedaba a nuestros pies. Ahí el frío era más que notable. Un huracán del norte hacía que la sensación térmica fuera heladora con lo que no perdimos mucho tiempo y, después de echar un trago, salimos hacia la cumbre.

El primer repecho (duro de cojones) ya puso de manifiesto quién tenía más prisa que los demás. El amigo Pérez argumentando un muy justo: “Iñaki, lo que haya que hacer cuanto antes” empezó a correr hacia arriba. Espoleado por el frío y lo escaso de su equipación (chándal, sudadera y zapatillas en un día helador) empezó a sacar metros al resto del grupo desde el principio. Yo le acompañe un rato pero ante la posibilidad de un ataque al corazón por seguirlo opte por parar. Mientras el Balu trabajaba hablando por el móvil, el Lenon y el Migue hablaban de sus cosas y el Primi, espoleado en su amor propio porque acostumbra a subir el primero a los sitios, comenzó una larga caza al seguntino Alberto. El resto del grupo, una vez reunidos, admirábamos, en la distancia, la rápida subida de nuestros compañeros mientras no dejábamos de temblar por el frío que teníamos. “Toma que te dejo ropa”, “muchas gracias tío, estaba congelao”, “joder que frío, esto no es normal” eran los comentarios que íbamos haciendo mientras el Pérez y el Primi llegaban escapados a la cumbre seguidos por el Balu. Lo que iba a ser una agradable excursión terminó en una carrera hacia arriba y después otra hacia abajo por el frío. “Me he dicho ´que la congelación dure lo menos posible`”, apuntaba el Pérez en la cumbre, “dame el abrigo que llevas en la mochila que me jodo de frío”. Declaraciones de un campeón fortuito que nos dejó a todos estupefactos por la ligereza con la que se movió hacia arriba ese día. Incluso el segundo clasificado, el Primi Carlos, acostumbrado a correr cuando el terreno pica para arriba reconocía que “el Pérez había ido muy fino”. Una comida de hermandad en Majalrayo ponía punto final al I Gran Premio “Pico del Lobo” con el podio ya comentado: Pérez en primer lugar, el Primi el segundo y el Balu el tercero. La segunda edición de este GP tendrá tintes de desafío: dos generaciones se enfrentarán con un cabrito de por medio. El campeón Pérez y el Balu se medirán, si se ponen de acuerdo con las fechas, a los primos Tito y Rufino. Vencerá la resistencia de los veteranos o la fuerza de los jóvenes… Se admiten apuestas. Desde aquí prometemos informar de lo que ocurra.

En Monfragüe buitres negros...

2008-10-18T13:20:00.000-07:00

Y buitres leonados, toros bravos, ciervos en plena berrea, garzas y cigüeñas, cerdos de pata negra y lomos embarrados... Todo esto y algo más encontramos el amigo Lenon y yo en una vuelta en bici por el Parque Nacional de Monfragüe, por cierto mucho más pequeño de lo que esperábamos ya que lo cruzamos en apenas dos días y luego circulamos por sus alrededores.

El primer día unimos, a ritmo tranquilo, Navalmoral de la Mata y Serrejón, 34 kilómetros para atravesar bonitas dehesas, encontrarnos con el Palacio de las Cabezas (donde Franco y D. Juan hablaron de la corona que hoy luce D. Juan Carlos), enfrentarnos por primera vez con los carteles de "ganado bravo", romper el cambio de la bici (afortunadamente en la cuesta del pueblo de Serrejón y mientras buscábamos alojamiento) y hacer un apaño para seguir tirando mientras decidíamos que hacer. La solución a nuestros problemas vino de la mano de Emilio, propietario de El Alcaudón (la casa rural - sin tv - en la que dormimos después de luchar con un ejército de moscas), que muy amablemente al día siguiente nos llevó a Sprint Sport, el mejor taller de bicis de Navalmoral. Allí conocimos a Fernando Urteaga López de Alda que nos dejó las bicis impecables y nos contó histórias de cuando fue seleccionador del equipo español de ciclismo en categoría de jóvenes. Una foto en la que posa en la Plaza Roja de Moscú con un equipo en el que figura un jovencísimo "Chaba" Jiménez prueba la verdad de sus palabras y confirman su vinculación con el ciclismo unos maillots firmados por el gran Indurain, Olano o Rominger.

Tras la reparación Emilio nos condujo de nuevo al Serrejón desde donde salíamos a medio día para recorrer 46 kilómetros, los que unen este pueblo con Torrejón el Rubio. Bonita etapa en la que por fin entramos en el Parque Nacional de Mongragüe. La primera parte discurre por caminos que atraviesan bonitos parajes de encinas y alcornoques. La segunda sigue la carretera que cruza el parque pasando por los miradores del Portillo del Tietar y la Higuera, donde vemos a varios pescadores; el mirador del Salto de Torrejón, paramos a comer un bocado, el mirador de las Tejadillas, al que no hacemos caso, y finalmente el popular Mirador Salto del Gitano, según cuenta la leyenda un gitano saltó, apoyado en su garrocha y acosado por la Guardia Civil, de un lado al otro del río Tajo desde las peñas que hay frente al mirador y que hoy son territorio de los buitres. Un salto improbable pero que dejó como herencia el nombre de este lugar en el que es fácil encontrar a ornitólogos y "pajareros" siguiendo el vuelo de las aves apoyados en sus imprescindibles prismáticos.

A pesar de la propietaria y sus pocas ganas de alojarnos acabamos durmiendo en la Posada El Arriero aunque el mejor sitio de este pueblo lo descubrimos más tarde. Es el Hotel Carvajal, para dormir, comer,desayunar y cenar. Nosotros hicimos esto último en una intensa velada gastronómica en la que no faltó el vino de la tierra (con abundante gaseosa) ni el orujo de hierbas (necesario colofón a cualquier ágape que se precie). El tercer día recorrimos 49 kilómetros. Los que unen Torrejón el Rubio y Romangordo en una etapa en la que alcanzamos el techo de la ruta: el puerto de Miravete (nombre que provoca la misma rima fácil que Albacete como bien pregonamos durante la ascensión). No fue una jornada fácil ya que a esta subida y los duros repechos del final unimos un almuerzo poco apropiado. Mediada la etapa hicimos un alto en el pueblo de Jaraicejo para dar cuenta de una ración de callos y unas cervezas. Minutos después de terminar de arrebañar con el pan la cacerola nos subimos a las bicicletas para dar pedales... a duras penas lo logramos y acabamos por llegar a Romangordo a primera hora de la tarde. Es este un pueblo que no tiene nada. Bueno, hay bar, que es donde echamos la tarde hablando de la vida e intentando explicarnos, como dicen en Al filo, "que fuerza nos hace continuar adelante, que determinación nos obliga a seguir pedaleando, de donde logramos la energía para subir a la bici después de tomar una ración de callos y dos cañas para empujarlos...". Preguntas para las que no encontramos respuesta... Puede que por la media docena de cervezas que llevábamos encima. Como no hay sitio para cenar y en el bar no tiene más que pipas ha de ser la dueña de la casa rural La Sartenilla, en la que dormimos, quién se encargue de proporcionarnos algo. Unos platos de queso, jamón, chorizo y lomo acaban con nuestro hambre y con la posibilidad de padecer la temida "torrenditis", peligrosa lesión que afecta cuando el atleta tiene déficit de productos porcinos en su dieta y que le causa un agotamiento instantáneo que le impide dar más pedales.

El cuarto y último día regresamos a Navalmoral en una entretenida etapa de 40 kilómetros. Primero bajamos hasta la Garganta de Descuernacabras, luego a subier hasta Villacañas de Tajo, vuelta a bajar hasta el Embalse de Valdecañas, vuelta a subir hasta Casas de Belvís (foto al castillo) y después de creernos perdidos acabar llegando a la puerta del taller de nuestro amigo Fernando. Punto final a una entretenida ruta circular que las personas que estén en forma y no les gusten los callos pueden hacer en un par de días deteniendose a dormir tan solo en Torrejón el Rubio.

Para terminar apuntaremos que, como canta Extremoduro en "Extrema y dura", a lo largo de estos días vimos mucho "puto pantano", "buitres negros", la central nuclear de Almaraz (responsable de "las bellotas radiactivas") y los "marranos" que prosperan a pesar de esta amenaza. De "tus mujeres nos la..." no hubo noticia. Habrá que repetir atentos sobre todo a esa posibilidad. Un abrazo a todos.

Ya hemos llegao! Vamos a comer!!

PD: Ignacio, que envidia jodío!!

Fin de fiesta...

2008-10-08T09:01:00.000-07:00

Bueno, pues ya estoy en casa. De hecho hace casi tres semanas que volví de mi periplo arabe pero antes viví un Fin de Fiesta espectacular en Israel, un país del que Jezulín diría: Á-cojonante! Y lo es.

Una de las cosas más reconfortantes de la vida es encontrarse con un amigo. Si esto pasa después de muucho tiempo sin ver a ninguno y en un país extranjero... pues mucho mejor. Además si el amigo es el gran Alberto Pérez de Sigüenza para que queremos más.

Nosotros nos encontramos en la estación de autobuses de Tel Aviv mientras que uno de los machacas me tenía retenido en la puerta sin dejarme pasar después de ver los sellos árabes que tenía en el pasaporte. Estaba discutiendo con el fulano cuando me dan una palmada en la espalda:

- Iñaki, la ostia!!

- Albertoooo Péreeeezzz!

- Que te pasa?

- El tipo este que no me deja pasar hasta que venga el jefe a dar el visto bueno al pasaporte... Eso y que es tontoelculo.

Cuando nos liberaron a perdernos por la ciudad, encontrar un hotelito con camita y a tomar unas cervezas para ponernos al día y "preparar" el viaje.

- Mañana por la mañana damos una vuelta por Tel Aviv y por la tarde nos vamos a Jerusalen...

- Vale. Otra cerveza...

- Si.

Tel Aviv es la ciudad más "avanzada", por decirlo de alguna manera, de Israel. Lo que es lo mismo que decir de todo oriente medio. La gente vive más relajada que en Jerusalen y viste como en cualquier ciudad de la costa de España, hay sex shops bien visibles en las calles principales, concursos de camisetas mojadas, bikinis en las playas, bares, pubs y discotecas. Además es el único sitio en el que los homosexuales pueden declararlo sin que los apedreen con lo que hay una colección notable de gays y lesbianas. Tel Aviv tiene también una de las mejores playas de Israel y el llamado "Museo de la Diáspora" que resume la historia del pueblo judío desde su punto de vista = hay que ver lo mal que se ha portado todo el mundo con nosotros ya que nos han echado de todos los sitios en los que hemos vivido, pero no os preocupeis amigos judios porque somos diferentes. Somos el pueblo elegido y, a pesar de nuestros pesares, seguimos vivos como pueblo mientras imperios que nos machacaron hace tiempo que duermen el sueño eterno y ahora, además, tenemos un país por mucho que le pese a media humanidad...

Después de visitar el museo, coger las maletas del hotel, problemillas en el control de una nueva estación y confundirnos de medio de transporte llegamos a Jerusalen.

Aunque llegamos tarde conseguimos habitación en el Hostal Feisal, un reducto de las causas perdidas frente a la puerta de Damasco donde nos dieron la bienvenida hablando de ETA.

- La primera vez que oí hablar de España, dijo el tipo de la recepción, fue cuando Carrero Blanco hizo boouummmm y salió volando. Je, je... estaba en el colegio y nos pusieron la noticia en la televisión. Aún recuerdo que el locutor dijo que "el plan terrorista era de una precisión diabólica", je, je... El coche saltó por encima de un hospital y cayó al otro lado...

Despues de este saludo salimos a conocer la ciudad antigua y a acojonarnos un poquito. Es de noche y los musulmanes, que ya han roto el ayuno diario, están todos en la calle de charla con los vecinos. Entre ellos, por parejas y apenas serparados por diez metros, policías y soldados israelíes controlan los movimientos del personal y se aseguran que los judíos ortodoxos que cruzan a toda prisa la parte musulmana de la ciudad antigua no tengan malos encuentros. La tensión se siente. Aunque más tarde te acostumbras a ello, la primera impresión es honda y lleva a pensar que el problema palestino-israelí no se va a arreglar nunca.

Y así de im-prezionados llegamos al Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para los judíos y en el que rezan con su peculiar estilo. Aquí nos asustamos otro poquito cuando los policías que han terminado su servicio corren - rifle al hombro - a agradecer a Dios el que sigan vivos apoyando su cabeza contra el Muro. Luego también te acostumbras, porque lo ves todos los días, pero la primera vez parece que corren a detener a alguién que puede ser tú por llevar el bigotillo árabe que llevas y que te está causando tantos problemas (hasta que me lo afeité y dejaron de pararme en todos los controles).

En Jerusalen hizimos muuucho turismo religioso. Vía Dolorosa arriba, Vía Dolorosa abajo... llegamos hasta la Iglesia del Santo Sepulcro, que concentra el lugar donde crucificaron y enterraron a Jesús, la Iglesia construida donde nacio la Virgen María, a la explanda de las Mezquitas (que está justo encima del Muro de los Judíos y donde no nos dejaron pasar por ser Ramadan), al barrio judío lleno de tipos con trencitas que les salen de las orejas, al Huerto de Getsemaní... en resumen, que peregrinamos a Tierra Santa haciendo turismo- turismo.
Después de alquilar un coche visitamos otros sitios: Masada, el Numancia de los judíos (pasó lo mismito que en Soria cuando llegaron los romanos), intentamos ahogarnos en el Mar Muerto sin conseguirlo, llegamos hasta Akko ("el único sitio donde me siento tranquilo", dijo el Pérez, "no hay soldados ni policías y hay gente normal por la calle") y de vuelta en Tel Aviv comprobamos lo bien que funciona la grua municipal que se llevó el coche que alquilamos en nuestras narices y sin hacer ruido... Sin hacer ruido la grua porque el triatleta Alpe les vió cuando arrancaba la grua con el coche encima y salió detrás de ellos gritando "It´s my caarrr!! Stop!", no le hicieron caso así que nos tocó ir a recogerlo, pagar la multa y celebrarlo. Una bonita despedida para decir adiós a Israel y volver a casa.

Museo friqui...

2008-09-08T12:22:00.000-07:00

Lo mejor del Libano son las ciudades costeras, al menos para mi. Sidon, Biblos o Tiro ciudades con muuucha historia que ahora son un lugar tranquilo en el que relajarse un poquito. Playita, puerto con pescadores, algunas piedras antiguas a mano para hacer fotos, mucha historia y algun museo en el que flipar un rato.

Concretamente se trata del Museo de la vida acuatica y sobre la tierra con especies animales, vegetales y minerales de ambos mundos y esta en Sidon. Un buen dia un fulano al que le gustaba sumergirse en el mar empezo a coleccionar moluscos, despues paso a coger peces. Un poco mas tarde corrio el rumor por el puerto de que "Mohammed te compra los peces raros... y ni siquiera se los come!", asi que los pescadores le vendian lo que no colocaban en la lonja. un pariente, tan flipado como el, le paso su coleccion de minerales... Despues de mucho pensar se dijo: Co;o, voy a poner todo esto que tengo en el garaje en una habitacion grande y voy a cobrar entrada a la gente que quiera verlo. Dicho y hecho. Manos a la obra. Aprendio a disecar animales aunque le costo mucho hacerlo porque los peces no se dejan demasiado - las pruebas de sus practicas tambien pueden verse en el museo - pero lo logro y consiguio colocar todos los especimenes en grandes vitrinas con mas o menos acierto... Asi que hoy podemos contemplar peces mustios con una buena capa de polvo en sus escamas que te miran con unos ojos... lo bien que estaban ellos en el mar o, en su defecto, alimentando a un primo de mayor tama;o.

Y si los peces sobrecogen los animales terrestres dan pavor!! Creo que no hay mucha gente capaz de disecar un bicho y dejarlo con tan mal aspecto como el fulano del museo. En fin, una visita de esas de las que luego hay que recuperarse tomando una cervecita en alguna terraza (no hay muchas y son caras pero merece la pena) mientras se pone el sol.

Ale, a pasarlo bien.

La ciudad no es para mi...

2008-09-03T12:54:00.000-07:00

Al menos Beirut que es un lugar esquizofrenico! Aqui me siento como el gran Paco Matinez Soria en la capital. Esta ciudad es grande, muy grande, el trafico es un puto caos y los libaneses son grandes aficionados a tocar la bocina con lo que cualquier paseo por aqui es como asistir a un concierto de pito (el del coche!). Los autobuses no tienen ni pies ni cabeza y los taxistas, como ya sabemos, en cuanto te ven extranjero afilan la navaja para meterte un buen rejon con lo que si quieres el precio razonable tienes que esperar un monton hasta que das con uno al que le caes bien y te lleva en "service" (parando a coger gente por el camino) a donde quieres, mas o menos.
La parte nueva de la cuidad es como los outlet de las Rozas, o como Disneylandia - nuevos edificios que parecen de carton piedra - con pijos paseando en cochazos o comprando en magatiendas de marca.
La zona de los refugiados palestinos es como un barrio de VPO's de las que construyo Franco, mas o menos, ahora un tanto silenciosa por el dia por aquello del Ramadan. Y un paseo por la famosa "Linea Verde", la calle que separaba los barrios cristianos y musulmanes durante una de las guerras civiles y en la que se pegaban muchos tiros, es un paseo por una calle mas con algun edificio un poco machacado por los disparos. Heridas de la guerra que alguna se ve pero a las que la gente parece que no hace mucho caso.
Tambien me di una vuelta por el paseo maritimo, como darselo por Barcelona, por poner un ejemplo. Y todo esto con los coches venga a pitar, los libaneses que no me entienden un carajo cuando hablo en arabe - ni yo a ellos - y, eso si que hay que reconocerlo, algunas chicas guapisimas y superarregladas que van como modelos. Para mi lo mas destacado de esta ciudad de locos llena de scalestrix como los que habia en Madrid no hace mucho tiempo.
Ultimo apunte, aqui el mapa no vale para nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y no hay manera de orientarse.
Un abrazo a todos y a pasarlo bien.

Siempre hay un friqui a mano...

2008-09-01T10:25:00.000-07:00

Afortunadamente, habria que a;adir. El de Tripoli se llama Ali Khawaji y me lo encontre al volver de comprar un timo de jabon tipico en la tienda que con una enorme sonrisa enga;an a los turistas. Esto ultimo me lo dijo despues el bueno de Ali entre otras muchas cosas mientras me hacia recorrer las calles de Tripoli a la carrera para ver todas las mezquitas y las iglesas dignas de verse en la parte antigua de la ciudad.
"Yo soy artista, hombre de teatro, ya sabes, en esto de ser guia voy por libre. El Ayuntamiento me ha dado una tarjeta de colaborador pero nada mas". "Antes venian mas turistas. Habia dias que tenia dos o tres grupos con 20 o 30 personas y me pasaba el dia ense;ando la ciudad. Ahora estoy contento si me encuentro cada dia con uno o dos turistas". "Eres espa;ol! Hombre que tal, que pasa, bienvenido a Tripoli. Yo conozco Espa;a, Costa del Sol, Almeria, Marbella, Toledo... es que me he pasado 20 a;os viviendo en Europa con mi mujer, que era holandesa, y trabajando en el teatro y peliculas". "Si, hasta que me separe de mi mujer y ella se quedo con la casa, el dinero y el coche y me tuve que volver aqui estuve viviendo en Holanda, Alemania, Suiza y Espa;a. Algun dia volvere, pero quiero hacer una pelicula aqui para volver con algo importante hecho. No exito, pero si un buen trabajo que retrate el Tripoli que yo quiero y me gusta ense;ar.
Por cierto, cuanto te han cobrado por el jabon?" (6 dolares). "Que robo, esta gente son unos ladrones, ven que yo te llevo al autentico taller de jabon de Tripoli. Es un buen amigo mio, esta gente de la tienda son unos mafiosos. A mi me han atacado dos veces por decir a los turistas que lo que venden no es jabon es basura. Si no saben hacerlo! No se dedican a esto!". Y me lleva al taller de su amigo donde venden el verdadero jabon hecho en casa con recetas traspasadas a traves de generaciones. Mas barato y con mejor pinta y como el tipo es muy amable y me da a mi que lo lleva claro con el negocio en el rincon en que esta instalado pues le compro mas jabon y ahora acarreo un kilo de jabon de Tripoli que no creo que gaste nunca.
Y volvemos a la calle. "Vamos a ver la tumba de mi tio. El tambien vivio muchos a;os en la Costa del Sol. Era rico y se murio de un infarto en Arabia Saudi. Cuando vivia me mandaba todos los meses 3.000 dolares pero desde que murio se acabo asi que si antes era yo el que invitaba a todo el mundo a cerveza ahora tengo que ir buscando a ver quien me paga una". "Y es que a mi no me compran. Lo han intentado los del jabon, para que les lleve turistas, pero yo me he negado. Por 10 dolares no quiero que mis amigos europeos y japoneses se lleven productos de mala calidad de mi ciudad que es lo mas importante ahora para mi. Por eso me han atacado. Hasta en la mezquita!".
Despues de criticar a los sirios que segun el han hecho que aumente la corrupcion en el pais y a Hizbollah, el partido de Allah, defender a los americanos, decir que echa de menos Europa, que la vida en Espa;a esta muy bien y que alli tiene a muchos amigos. Tras llevarme a la calle donde nacio y contarme otras muchas cosas y decr como mil veces "En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso" cada vez que entrabamos en una mezquita para demostrar a los que habia lo piadoso que era nos despedimos. "Yo ahora me voy a casa y despues un poco a la playa y es que como ahora empieza el ramadan me tengo que esconder durante el dia para fumar un cigarro o tomarme una cerveza".
Ale, a pasarlo bien.

28 dias en Siria

2008-08-29T11:44:00.000-07:00

Hola a todos!! Ya he salido de Siria, donde no he podido escribir nada porque los blogs estan censurados y en los "internets" no podia acceder asi que aqui va un resumen rapido.

Uno de agosto. Con una resaca de qat bastante notable cogi un taxi compartido en Amman, Jordania, para ir a Damasco. En la frontera, tras dos horas de espera, consigo el visado (que estaba en manos de Allah, segun el poli que me toco en suerte). En Damasco primer encontronazo con los avispados taxistas sirios ("Todos son Ali Babas (chorizos)" me dijo uno, Y tu? "Yo solo medio Ali Baba"). Primer rejon y a un hotel caro porque segun el no habia otro en la ciudad. Bueenoo, que le vamos a hacer... ma;ana sera otro dia.

Damasco recuerda un monton a Sevilla, los Omeyas dejaron su huella en las dos ciudades y por momentos me parecia que estaba en Espa;a. Visitas turisticas de rigor y una extra;a experiencia en un hamman (donde no entendi nada pero habia un rollo muy raro y sali sin lavarme) y a la carretera. Un par de noches en un Monasterio Cristiano en medio de la nada, donde me encontre con el nieto de un insigne seguntino, Manolo "el Mayoma", fui a una misa nocturna en mitad de las monta;as que supongo seria algo asi lo que vivian los primeros cristianos y asisti a unas conferencias interreligiosas en las que tampoco entendi nada porque la traduccion simultanea era desastrosa. Por el camino hice mis primeras colegas, 3 rusas que estudiaban arabe, asi que por coincidir con ellas me fui a una ciudad llamada Homs. Lo mas destacable aqui son los hoteles tan cutres que hay si no quieres dejarte 100 dolares por noche. El primero daba asco... en el segundo me quedaba pegado a unas sabanas que no conocian el agua. Cuando le dije al fulano de la recepcion que me las cambiara puso cara de loco y me dijo que si queria lavarlas que las lavara. Fue lo que hice. Desde aqui, con mis nuevas amigas, a visitar el Castillo de los Caballeros, fortaleza cruzada inexpugnable que Saladino tomo haciendo un agujero en el suelo al mas puro estilo Gallardon.

De Homs a Hama, la ciudad de las norias de agua. Aunque ya no hacen falta para llevar agua a las casas y las mezquitas siguen funcionando como atraccion turistica y haciendo un ruido de mil demonios que es lo que mas llama la atencion. De aqui paseo en taxi con el gran Abu Mustafa (el unico conductor majete que me he encontrado y que me conto un monton de cosas de Siria, sus tres hijos y me hizo planes para futuros viajes) hasta Latakia pasando por las ciudades muertas bizantinas (un terremoto acabo con los habitantes y su prosperidad) ahora sumergidas en un mar de olivos y al Castillo de Saladino, en mitad de las monta;as y donde cortaron la roca a pico para poder montar un puente levadizo como los de las peliculas.

En Latakia eche una semana. Playita, visitas turisticas moderadas, una noche de marcha con un sirio loco (fumar una pipa de agua en una terraza mientras me ense;aba fotos suyas pegando tiros con un rifle) y unos whiskies con un nuevo colega canadiense llamado Will (Un consumado viajero con un punto de vista peculiar: "Si he estado en la India, los peores 7 meses de mi vida!" o "Pablo, al final esto de viajar solo es un co;azo y me cansa tanto que no tengo energia para visitar nada!!", me dijo cuando volviamos de intentar visitar los cutre-clubes locales en los que era un experto).

De Latakia a Alepo, ola de calor que llega y varios paseos por la ciudad turisteando en plan rapido mas una merienda en casa de un sirio que me cogio haciendo dedo en las monta;as. Buen rollo para volver a Damasco a visitar a nuevos-viejos amigos. Un intento de conseguir visado para Espa;a y una noche con un guitarrista de blues iraqui mas tarde vuelvo a la carretera para visitar Palmira donde un barbero cachondo me aconseja dejarme el bigote que ahora luzco. Son estas unas de las ruinas mas importantes del pais y cada a;o las visitan miles de espa;oles. El mismo dia que yo dos grupos de unos 30. De aqui a Deir Zor para ver otras dos ciudades antiguas que hoy no son mas que piedras tiradas por el suelo con mas o menos acierto = Mari y Dora Europos. Esta ultima en medio del desierto. Murallas y puertas imponentes, dentro poca cosa pero andando hasta el extremo este... el Eufrates! Casi un expejismo. Bajo como puedo saltando la muralla y a ba;arme con unos paisanos en uno de los rios mas importantes de la historia. Buen rollo con la gente del pueblo y dos jovenes que me encargan una esposa espa;ola para cuando vuelva. Tomo nota!

De aqui a la frontera turca para intentar mojarme los pies en el Tigris, otro rio con solera, que roza el pais al noreste. Cuando llegue a la ultima parada de autobus no daban credito que un tipo hubiera venido hasta aqui solo para ver esto. Afortunadamente di con un oficial de policia majo que organizo la puja de los taxistas para llevarme y el que gano me acerco a lo que queda de un puente bizantino que en su dia tuvo que ser impresionante pero del que ahora tan solo queda un arco. Al otro lado del rio Turquia y las torretas de vigilancia de su ejercito. Por aqui mejor no cruzar.

Solo queda un castillo: Qa'laa al Jabaar, en plena presa sobre el Eufrates. Por el camino me hago amigo de Hasan que me lleva a su casa, me da de comer, juego con sus hijos que meten los juguetes en la mochila para venirse conmigo a Espa;a y por la tarde me acerca hasta el castillo despues de "obligarme" a quedarme a dormir en su casa. Ultima charla en Siria sobre lo parecidos que somos cristianos y musulmanes, noche bajo las estrellas y por la ma;anica camino de Alepo para lavar la ropa, ver la de japoneses que viajan solos sin casi hablarse aunque coincidan en el hostal y coger un autobus para cruzar la frontera hacia el Libano. De nuevo problemas en el lado sirio.

-De que trabajas?

-Periodista (error!). A bajarse del autobus y volver a la comisaria a explicar que era en una radio de Guadalajara poniendo musica y que ahora estudio arabe para ver si encuentro un trabajo donde me paguen mas. La cosa cuela y, al contrario que una familia libanesa a la que no dejaron salir del pais y alli se quedaron en la frontera, alrededor de las maletas, la madre y los cuatro hijos sin saber que hacer. Yo me monto en el bus y entro en el Libano donde un amable funcionario me regala un mes de estancia sin tener que pagar los 20 dolares, mas o menos, que cuesta el sello por chapurrear el arabe. Ale, un abrazo a todos y a pasarlo bien.

PD: Hay que ver lo que se parecen muchos sirios a los espa;oles o lo que nos parecemos nosotros a ellos. Con bigote algunos a algunos taxistas les costaba creer que no fuera sirio o libanes. A la hora de cobrarme ya parecia que se habian convencido.

PD 2: Hay que ver lo guapas que son las mozas sirias... y lo inalcanzables para un humilde turista sin recursos.

PD 3: A lo largo y ancho del pais hay alguien que te esta observando, ademas de la policia oficial y la secreta: es el presidente Bachar el Asad cuyo retrato te acompa;a siempre para que no te sientas solo.

Esto se acaba...

2008-07-31T07:53:00.000-07:00

Mañana me piro de Yemen. Tras tres meses y medio que han pasado volando esto se acaba… Una pena porque me lo he pasado muy bien. En este tiempo he hecho un puñado de buenos amigos, he conocido a mucha otra gente, he aprendido algo de árabe, he comido moco verde (y muchas judías aplastadas, o sea ful), he andado por unas montañas de cuento, he vivido en una de las casas de juguete de Sana´a en la que a veces no había electricidad, a veces no teníamos agua y otras ninguna de las dos cosas, he visto como España ganaba una Eurocopa en un ambiente que nada tenia que envidiar al de casa, no me he tomado ni una caña, he pasado horas sentado en la tienda de Abdullah (a veces con él y otras, como cuando se va a rezar, para vigilársela o discutir de fútbol con sus hijos), he comprobado lo chungo que es llevar una jambia y como se te clava en los… cada vez que te sientas, ha visto como se puede intentar nadar en un torrente, he bebido unos 1.000 vasos de té, he explicado que soy español, que no estoy casado y que no soy musulmán otras tantas veces. En este tiempo solo he visto la cara a 10 mujeres (y esto si que lo echo de menos), he asistido a la boda mas aburrida de mi vida y a una de las mas divertidas, me he perdido por el zoco unas cuantas veces, he aprendido a comprar qat (y perfeccionado mi estilo al masticarlo), he comprendido que por ser extranjero siempre pagare algo mas que los paisanos pero poco mas y que tampoco pasa nada por echar así una mano a la economía del país, me he encontrado con un madrileño que ha venido en una bici desde España (una bici que le hizo el Chopo en Sigüenza) y algunas otras cosas que ahora no recuerdo. De todo esto he escrito algo aquí. No lo he hecho de los millones de armas que hay en el país (en cada casa yemení hay, por lo menos, un kalasnikov) sin que la gente se líe a tiros con el prójimo como en EEUU, tampoco he hablado del tráfico y la forma de conducir de los yemeníes (coge la forma de conducir en España, haz todo al revés y tendrás una idea aproximada), no he contado el fregado que me dieron en un hamam (hasta casi despellejarme a fuerza de restregarme la espalda), tampoco de lo duros que son los niños aquí (hay que ver con que alegría se sacuden por cualquier cosa hasta que se cansan o los separa algún adulto), no he dicho nada del futuro de Yemen (en el que el papel de la mujer parece que cambiará seguro y tendrán más protagonismo si antes el país no se va a pique), ni de la necesidad que tienen los yemeníes de que se les conozca y no se les considere peligrosos terroristas que odian a todo el mundo, tampoco he descrito como el muezín llama a la primera oración del día a las 4:00 de la madrugada hasta despertar a todo el mundo con sus alaridos (tengo un vídeo que no he sido capaz de colgar) y algunas otras cosas que ahora no recuerdo… Será en otra ocasión porque esto se acaba. Mañana me piro con comité de despedida y promesa de volver así que ya habrá tiempo (Totally In Sha Allah! Que diría mi japo preferido) de contar estas y otras nuevas cosas que ocurran en este rincón del mundo.

Pero para resumir diría que, en estos meses, he comprobado el buen corazón de la mayoría de los yemeníes, la rapidez con que te hacen su amigo y el cariño con que te acogen y que te cogen desde el primer momento, de la facilidad con la que te ayudan cuando lo necesitas y de lo que se mosquean si no les dices que te echen una mano, de lo interesados que están por conocer como se vive en tu país y que tú conozcas sus tradiciones y las respetes. También he visto que para ser razonablemente feliz no hace falta complicarse mucho la vida y si tener tiempo para disfrutarla (algo que se nos olvida con facilidad y conviene recordar). Por todo esto, y porque es bien barato, creo que este país bien merece una visita a la que invito desde aquí. Ahora… se acaba lo bueno y empieza otro viaje. Veremos. Besos, abrazos y a pasarlo bien!

PD: Se me olvidaba otra razón para venir aparte de aprender a farfullar en árabe. Si en Europa nos volvemos locos con las dietas aquí uno pierde, sin darse cuenta, “esos incómodos kilos de más” (a veces sencillamente “esos kilos”). Yo vine con 79 y me voy con 73. ¿Dónde coño se han metido esos seis?

El Club de Oficiales...

2008-07-21T08:24:00.000-07:00

Que nadie espere aqui rubias despampanantes ligeras de ropa intentando "cazar" un buen partido o refrescantes gyn-tonics tomados al atardecer mientras hablamos con la parienta, o la novia, sobre los sucesos del dia, tampoco hay oficiales propiamente dichos... bueno, alguno habra pero como no llevan la guerrera pasan desapercibidos asi que no cuentan.

Bienvenidos al Club de Oficiales de Sana'a, donde los militares jubilados se juntan para echar la partida de domino y recordar anecdotas de la guerra civil, "Te acuerdas Mohamed! Como lo pasabamos tirando pepinos ciegos de qat, je, je, je" (de hecho, la guerra civil de 1994 empezaba por la tarde, cuando el personal iba "mujatir" y perdia un poco la cabeza), de cuando estuvieron en Rusia aprendiendo a pilotar aviones o como era La Habana que conocieron junto al camarada Fidel los militares de la Republica Popular del Yemen del Sur (y lo diferente que era aquello, con mulatas a diestro y siniestro y un traguito de ron para quitar el reseco del calor. "La pasamos bien..., a los cubanos les gusta divertirse..." es lo que me dijo, con increible acento caribe;o, uno de los yemenis que ha estado en Cuba). Bueno, pues que este es un lugar muy tranquilo, sorprendentemente tranquilo, que parece mentira que este en Yemen. Tiene tambien una sala de billar, otra de ping-pong y te sirven te y dulces a un precio razonable. Cuando estoy harto de esto es un buen sitio para desconectar, ademas, lo mejor, hay una piscina de verdad (olimpica con 9 calles y cinco tranpolines) donde nadar es un gustazo. Aqui no hay competencia, es increible lo mal que nada esta gente. Mas que deslizarse por el agua se pelean con ella en un estilo inenarrable. Aun asi hay que reconocer que son valientes. Sin tener ni idea se lanzan a cruzar la piscina aun a riesgo de perder la vida en una actitud muy yemeni; yo tiro pa'alante y si me hundo mi vida estara en las manos de Allah y, con suerte, me rescatara el del bigote. Desafortunadamente el del bigote no esta siempre disponible ya que de vez en cuando se esconde para rascarselo momento en el que algun yemeni decide que "hoy es un buen dia para morir". Esto paso de verdad pero gracias al cielo por alli estaba el amigo Cais (america, socorrista en las playas de California) y lo rescato. "Estaba nadando cuando vi que un se;or mayor empezaba a hundirse agitando los brazos. Sacaba la cabeza y jadeaba mientras aporreaba el agua con cara de panico. Estaba claro, el fulano se ahogaba mientras el socorrista no estaba disponible. Lo acerque a la orilla justo cuando "el del bigote" llegaba hasta nosotros. Una de dos, o no estaba o al verme actuar dijo que no tenia ganas de mojarse y espero a que terminara. Es increible lo locos que estan estos yemenies, este tipo tendria 70 a;os y no sabia nadar y aun asi a cruzar la piscina por el centro".

Despues de nadar uno puede pasar a la sauna, el ba;o de vapor o el jacuzzi, todos atestados de yemenies que intentan hablar con uno mientras sudas, sudamos, por los cuatro costados y con el calor es imposible recordar una palabra de arabe. Alguno de estos es militar de verdad y el viejo amigo Alec (australia) se entretenia en "calentar" la conversacion preguntando en la sauna que opinaban de que Iran tuviera armamento nuclear... solo sabia hacer la pregunta y decir que eso era peligroso, despues no entendia nada pero lo pasaba bien al ver como los yemenies discutian entre ellos. Despues de todo eso te duchas, te tomas un te y hablas un rato con algun abuelo que, invariablemente, se acercara a ti con alguna batallita. Pues eso, que por lo menos estamos entretenidos. Besos y abrazos!

PD: Como podeis imaginar la entrada a las mujeres no esta permitida por lo que las unicas estampas que tengo son de sirenos. Un abrazo Abel!!

... y ayer lo masticamos.

2008-07-19T08:20:00.000-07:00

Sin animo de exagerar y con perdón. Da la impresión de que los yemenies de hoy dia tienen dos religiones. El Islam, que los conducira al paraiso, y el Qat, que les ayuda a hacer mas llevadera la estancia en este valle de lagrimas. Dicho esto nos vamos al zoco del qat para adquirir el producto. En Sana’a y el resto del país hay muchos y variados y en todos diferentes tipos y calidades. En un viaje por las carreteras de este país no es raro que el conductor del autobus o taxi multitudinario pare en algun punto del trayecto para comprar qat. Momento que aprovechan todos los viajeros para hacer lo propio en vez de protestar por el retraso.

Bueno, pues en el zoco nos paramos delante de un fulano, cogemos la bolsa que nos da, la abrimos, miramos un poco para ver que las hojas tienen un verde saludable, lo olemos para comprobar que esta fresco, no nos convence y hacemos lo mismo con otra bolsa que le hemos pedido. Esta si, este qat tiene mejor pinta asi que preguntamos el precio. Al ser guiris el tipo dira una barbaridad asi que regateamos un poco y compramos por la mitad de lo que nos habia dicho y que siempre sera mas de lo que les cuesta a los paisanos. Ver comprar a los yemenis es un espectaculo. Algunos son verdaderos maestros. Si el vendedor les dice 800 y ellos calculan menos cogen la bolsa y con un desprecio infinito le tiran al regazo los billetes con el precio que consideran apropiado, 500 por ejemplo, y se piran mientras el otro protesta un poco hasta que cede. En esto el amigo Abdu es un genio y una risa verle lidiar con los vendedores.

Una vez en casa lavamos un poco el qat para quitarle el polvillo y no coger una infeccion con los fertilizantes o lo que sea que le echen para que crezca bien lozano y ya estamos listos para masticar. Esto se hace en cualquier sitio. El curro, una tienda, en un agujero con los colegas, la calle o en un mafrag, una habitacion especial para darle al qat y que suele estar en el ultimo piso de las casas de Sana’a con ventanas a los cuatro puntos cardinales y que tiene muy buenas vistas, sin duda el mejor sitio. Empieza la sesión y comenzamos a meternos hojas en la boca. Si uno quiere hacer una bola decente es importante no masticar mucho el qat. Un par de bocados es suficiente y al carrillo donde iremos acumulando poco a poco el qat bien regado con tragos de agua que consumiremos con alegria ya que el qat aumenta la temperatura corporal por lo que al masticar sudaremos y es conveniente hidratarse bien si no queremos que esto nos siente mal.

Alguien me ha dicho que los efectos del qat son similares a los del extasis. No tengo elementos de juicio pero lo que esto hace, si es decente, es: al principio hacerte hablar asi que en las primeras dos horas de una sesión la conversación es muy animada, la gente hace bromas y se rie bastante. Progresivamente los asistentes van entrando en un pequeño sopor en el que empiezan a pensar en sus cosas y casi nadie dice una palabra. Cuando uno se ha cansado recoge la botella de agua, se tapa bien tapado y se marcha mascullando un adiós. Ya está, ya hemos tomado qat. Llega el momento de escupirlo (se puede hacer en la calle con total tranquilidad y por las noches las esquinas de Sana’a son buenos ejemplos de ello), enjuagarse para eliminar los trozitos que se cuelan debajo de la lengua y que son bien incomodos y tomarse un te con leche para volver a nuestro ser. Si es por la noche nos va a costar un buen rato coger el sueño pero da igual. Vamos un poquito colocados, “mujatir” es la palabra, y el tiempo nos pasa en un suspiro mientras pensamos las cosas mas peregrinas. A mi me dicen que con el qat puedo viajar mentalmente a España... aún no lo he conseguido pero si que te entretiene y te quita preocupaciones. Esta gente dice que esto es bueno para el sexo. Tampoco lo he comprobado... pero si todos lo dicen por algo será aunque con el meneo que esto te da a la próstata no lo tengo tan claro. Ale, a pasarlo bien que yo ya lo hago.

PD: En una sesion de qat un yemeni puede beber dos litros de agua y no mear en ningun momento. En Yemen se gastan una media de 400-500 riales en el qat cada día. Según algunas estadísticas hay gente que dedica mas de la mitad de su presupuesto a ello. Mi impresión es que su consumo está mucho más extendido que hace seis años. En el resto de países del mundo el qat es considerado una droga. Aquí no. Debido a su consumo prolongado y a la cantidad que mastican, algunos yemeníes tiene deformados los carrillos siendo uno mucho mas grande que el otro hasta extremos inimaginables. Tambien tienen un poco tocados los dientes habiendo convertido a los dentistas en una de las profesiones mas rentables por detras de... los comerciantes de qat.

Hoy cogemos qat...

2008-07-16T08:33:00.001-07:00

Para que los yemenies se pogan ciegos de qat alguien tiene que cogerlo de los arboles cada dia y llevarlo hasta los zocos. El otro dia me aplique, junto a varios profesionales, a esta labor. La cosa es sencilla. Vas al huerto de qat – hay muchos, pero es importante que vayas al tuyo porque sino te pueden volar la cabeza de un tiro– y arbol a arbol y rama a rama vas cogiendo los brotes tiernos que pones en una bolsa que llevas colgada abierta de la jambia. Cuando la bolsa esta mediada la cierras y a llenar otra. Los buenos hacen esto bien rapido. Saben que brotes coger, desde que altura de la rama y de que manera y consiguen pelar un arbol a buena velocidad. Aun asi el trabajo es lento y pesado. Hay que ir rama por rama y coger brote a brote. A veces se hace a puñados y otras hoja a hoja. De todas formas esta gente tiene un truco para que esto sea mas ameno... ir metiendose hojas en la boca según las van cogiendo asi todo tiene mejor color.
En los ultimos tiempos el cultivo de qat ha proliferado tanto que en muchos lugares ha sustituido a los arboles frutales, las verduras y el famoso cafe de moka yemeni. Hasta tal punto ha crecido esto que el gobierno anda preocupado porque la situacion puede llevar al pais hasta la hambruna. El qat mola pero no alimenta por lo que en la prensa se lee con cierta frecuencia que el gobierno trabaja en fomentar la vuelta a los cultivos tradicionales aunque hasta ahora con poco éxito. Esto es lógico. La demanda de qat es tremenda y un arbolito de estos da hasta cuatro cosechas al año mientras que el cafe solo da una, los frutales dos en el mejor de los casos y las verduras en funcion de las lluvias. Asi las cosas el paisano que tienen tierras lo tiene claro y se dedica al qat hasta hacerse millonario y poder casar a su media docena de vastagos.

Como podemos suponer, igual que hay muchas variedades de uvas para hacer vino hay muchas variedades de qat. Esta el pata negra, Hamdani (precisamente el que estamos cogiendo en las fotos) y Shami, el bueno, llamado Gaili y que crece en el norte, el regular, el que solo relaja, el que siempre te sienta bien y relaja mientras te da la risa, Ansi, tambien hay malo que es el que no hace nada. Bueno, con este ultimo lo que consigues es llenarte la boca de hojas y escupir despues durante horas trocitos verdes ya que en un intento de que eso te sepa a algo has pulverizado el qat a mordiscos.

La calidad tambien varia un poco segun de donde se coja. El de la parte de abajo de los arboles parece que es peor que el de la parte media y este un poco inferior al de la parte superior. Las hojas de la parte baja son pequeñas y vienen acompañadas de mucha morralla por lo que de una buena bolsa solo masticas una pequeña parte. En la parte media hay brotes tiernos que a mi son los que mas me gustan y en una bolsa de aqui hay bastante trabajo por lo que si vas a una boda es la cantidad y calidad recomendable. En la parte de arriba parece que esta lo mejor, el qat que mastican los seikjs (los jefes de las tribus), y se arranca a lo bestia partiendo las ramas enteras y luego el fulano se entretiene en ir cogiendo las hojitas pequeñas y tiernas que tienen bastante sustancia. En las bodas esto es lo que mastica la familia, los musicos (para que esten contentos y se esmeren) y los enchufados a los que les sueltan el manojo delante y pueden apartar el que han comprado para darse un homenaje con este. En un próximo capitulo hablamos de como masticarlo porque tiene su miga. Un abrazo y a recuperarse de la resaca medieval!!
Me despido con esta foto en plena operacion con la cuadrilla de Juan Valdes Yemen, cafe no tendremos pero que qat!!!

Intercambios culturales...

2008-07-15T08:21:00.000-07:00

Hola majos!! Durante los ultimos tiempos he estado muy ocupado con la vida diaria sanani: que si hay que ir a comprar el qat, que si te sientas un rato en la tienda de Abdullah, que si se avecina una boda y hay que acompa;ar a un colega a repartir las invitaciones al pueblo, que si estudio, que, cono!!, otra boda y asi... Ademas de estas cosas en Sana'a estamos a tope de intercambios culturales y nos juntamos gente de todo el mundo, para que luego digan que estoy en un pais atrasado. En los ultimos dias hemos compartido "experiencias", o sea: comer salta, masticar qat o dar un paseo por el zoco japoneses, koreanos, italianas, espa;oles, yemenies y en algun momento alguna americana un tanto despistada. Aunque siempre hay momentos irrepetibles, el mejor sin duda fue protagonizado por KEN, el japones que sale con la guitarra, en una boda. Algo memorable. Cuando la carpa se habia despejado un poco y el novio se habia marchado a "encontrar el amor" el cantante que era un cachondo invito a nuestro buen Ken a interpretar unas piezas (este tipo sale casi siempre a la calle con la guitarra). Ken ni se lo penso y alla que se fue. Le ajustaron el microfono, le pusieron el amplificador a la guitarra y... a tocar. El principio fue bien, desgraciadamente cantar mientras se mastica qat solo esta al alcance de profesionales y nuestro amigo no lo es. Al poco de empezar empezo a atragantarse con la bola que tenia en el carrillo... Entre toses seguia con la cancion hasta que decidio que era mejor tragarse el qat antes de morir ahogado... lamentablemente el qat, al tragarlo, deja la garganta un poco tocada y te puedes tirar tosiendo un buen rato... Lo que paso a nuestro heroe que, a pesar de todo lo que tenia en contra, consiguio llegar al final de la cancion, en japones, y soltar un timido pero claro "mabruk", enhorabuen!, al terminar entre la risa y el aplauso generalizado. En resumen: un fenomeno y probablemente uno de los momentos mas divertidos en la historia de las bodas yemenies. El cantante oficial estaba rojo de la risa y dudo mucho que se le llegue a olvidar la actuacion de su colega. Por cierto que Ken sigue entre nosotros gracias a los buenos oficios de Mohamed Saber, con el que aparece en la imagen, que cuando parecia que el japo se ahogaba fue corriendo a por azucar, el mejor remedio para que se te vaya el qat de la garganta.
Y como los yemenies, que no hablan con sus mujeres ni por asomo hasta que se casan conocen a tantos extranjeros... Sencillamente porque no son nada timidos y el mejor ejemplo es Mohammed Huya, buen amigo al que conoci hace seis a;os y que aparece hablando con unas japonesas. Este tipo, que se casara en unos meses, en cuanto ve un y especialmente una extranjera, mete la directa y alla que se va: Welcome to Yemen, de donde eres, que haces aqui, estas estudiando, quieres que te ayude en algo, yo vivo ahi, que si esto o lo otro... y sin darnos cuenta casi todas las semanas acabamos comiendo con alguna de sus nuevas amigas en nuevos e interesantes intercambios culturales. Como cuando llevamos a unas americanas al restaurante de salta, la delicia culinaria yemeni. No se si fue por el ambiente (ya colgare unas fotos para que veais la poca preocupacion por el entorno que tienen aqui), los yemenies que no paraban de mirarlas, la ro;a que tenia la mesa o la comida en si (esto no lo entiendo porque la salta esta cojonuda)... el caso es que no probaron bocado. Metian un poco el pan en la cazuela y le daban un mordisquito diciendo: ooohh! Ladid (= delicioso), mientras arrugaban la cara. Al salir una de ellas decia a una amiga: vamonos corriendo a comer un kebab a Bab al Yemen porque esto es horrible. Resumen: no les gusto, pero no vamos a acertar siempre. Ale un abrazo y a cuidarse.

PD: solo me quedan dos bodas, creo, antes de marcharme de Yemen. Salvo que ocurra una catastrofe sobrevivire. El japones, como siga con su carrera de cantante, no lo se.

La vida sigue igual... (o casi)

2008-07-04T09:01:00.000-07:00

Las bombonas de butano en Yemen son mas duras que las nuestras. O eso o estos inconscientes cualquier dia saltan por los aires.
El que vemos en la foto es Mohamed, uno de los muchos repartidores de bombonas de butano que trabajan en Yemen. Para anunciar por donde va pasando este tipo, y el resto de compa;eros de profesion, va dando golpes a las bombonas con la llave que lleva en la mano derecha. Y no le da golpecitos, no. El ruido que hacen los butaneros se escucha claramente en todos los pisos de la casa: tan, tan, tan... tan, tan, tan..., suena cada ma;ana por las calles de Sana’a desde bien pronto. Entonces la se;ora sale a la calle y Mohamed coge la bombona, la instala con la llave-martillo, coge la vacia y sigue su recorrido.

Muchas veces los ni;os son los encargados de ir a por las bombonas (es mas comodo, le dices al chaval que a por esto o lo otro y obedecen como sputniks, a veces pienso que por eso tienen tantos hijos – para que hagan todos los recados mientras los adultos le dan al qat en casa). Bueno, pues como la mayoria de los crios son bien peque;os y no pueden con las bombonas, las echan al suelo y las llevan rodando por la calle dandoles patadas. Yo al principio pensaba que solo lo hacian con las vacias pero - que co;o! - lo hacen tambien con las llenas... Que yo sepa no ha explotado ninguna pero esta por ver si algun dia pasa porque los golpes que les dan son de primera. Ademas como los chavales casi siempre tienen que hacer una parada para pegarse con algun vecino la bombona sigue rodando hasta que se para al chocar con algo... De todas formas el record de golpes lo vi en las monta;as al montar en un camion de reparto de butano que iba haciendo trial por unos caminos de cabras llenos de piedras. Las bombonas venga a dar golpes en la caja y el tipo sin inmutarse. Yo pensaba que saliamos volando... pero no. Por lo demas poco que contar, la vida yemeni sigue tan tranquila como siempre. Ale, a pasarlo bien!! Y saludos a todos los que suben a Pamplona estos dias y a los que se escapan de ella. Aqui, como no sea San Qat... es que no celebramos otra cosa. Viva San Fermin!! Sales: cuelga algun video para que me de envidia... Agur

Y Espa;a gano la eurocopa...

2008-06-30T11:28:00.000-07:00

Eso ya lo sabemos todos y el mundo entero, Espa;a, tras 44 a;os de sinsabores ha logrado ganar algo en un campo de futbol. Ya era hora. Aunque seguro que vuestras celebraciones fueron mas sonadas que las que hemos tenido en Yemen aqui tambien se ha vivido el triunfo de espa;ol con alegria. Ahora los espa;oles somos los extranjeros mas populares, en el vecindario me va felicitando todo el mundo, Iah Pablo, Mabruk!! (que enhorabuena, Espa;a jugo mejor) y un buen numero me va preguntando que para cuando el qat que iba a comprar... Esto lo resolvi ayer, de acuerdo a varios consejos amigos, comprando un monton de Kurn, algo asi como el red-bull, que les gusta a todos. Con eso, segun me dijeron, mi palabra quedaba a salvo y todo el mundo razonablemente contento. Ademas, comprar qat para todos es un follon, es algo asi como invitar a copas a los colegas; cada uno toma algo diferente y acertar con todos es imposible asi que el Kurn (cuerno) resolvio la papeleta.

Por lo que vi si les gusto, el problema con esto es a la hora de dormir. Entre el qat (que no podia faltar ayer) y toda la cafeina que tiene el refresco ese (recordemos que aqui el alcohol ni se huele y ellos no quieren ni oir hablar de ello porque es pecado) no hay manera de dormirse. Yo lo he conseguido hoy a las 7 de la ma;ana despues de oir el anticipo de la llamada a la oracion de las 4:00, la llamada propiamente dicha a las 4:30, un gallo haciendo competencia al muecin un poco despues, un berrido que no se a que venia proveniente de los altavoces de la mezquita de al lado a las 5:00, las palomas que se despiertan a las 5:30, los primeros coches a eso de las 6:00 y, por fin, unas canciones co;azo de Simon y Garfunkel que tenia como ultimo recurso y que han funcionado a la perfeccion. La proxima vez que me pase lo mismo sera lo primero que haga en vez de esperar a que amanezca.

Las fotos que vemos son del ambiente que se vivia en la "oficina" del hamam donde veo los partidos y que ya conocemos bien y otra del pirado de Ali que recoge en una estampa el apoyo que ayer tenia nuestra seleccion. Un abrazo a todos y recuperaros pronto de la resaca que seguro teneis la mayoria.

PD: me he despertado a las 11:00 cuando el due;o de la casa ha llegado desde la calle gritando como un energumeno: "Pablo! Pablo! mabruk, mabruk!!!"

Las mujeres del campo valen mas...

2008-06-26T08:31:00.000-07:00

Entre las cosas que he aprendido en mi viaje a las monta;as de Heraz una y principal es que las mujeres del campo cuestan mas. Ya sabemos por experiencias anteriores que cuando un yemeni se quiere casar tiene que pagar una dote a su futura mujer. Una dote que suele ser una pasta y es que si el qat es caro las mujeres lo son mas. En Sana’a, por la informacion que he ido recabando, una mujer puede costar entre 2.000 y 4.000 dolares. Una fortuna para esta gente, de ahi que casi todos se casen bien pasada la veintena y a partir de los 25 no piensen en otra cosa. Bueno, pues si en Sana’a una mujer supone ese desembolso en el campo puere ser el doble.

Y por que? Segun me explico Akram, mi guia por alli, porque las mujeres en el campo estan acostumbras a trabajar mientras que en la ciudad solo saben dormir y holgazanear (palabras textuales del colega en una traduccion un poco barriobajera). Yo no se si esto sera verdad pero si es cierto que en las vueltas que di por las monta;as solo vi trabajando a las mujeres (como puede comprobarse en las imagenes) y a los chavales jovenes. Los unicos hombres que vi (segun mi guia casi todos estan en las ciudades trabajando, lo que quiere decir que echan las ma;anas en algun apa;o y las tardes dandole al qat con los colegas) estaban sentados a la sombra viendo como curraban las parientas y hablando de sus cosas relajadamente. Asi que las mujeres en el campo si quieren comer no les queda mas remedio que llevar el ganado a pastar, currar en el huerto, recolectar el qat hoja a hoja, ir por agua a la fuente, apa;ar la casa y criar a media docena de hijos por lo menos… Si son capaces de hacer todo esto, con un velo preparado para taparse la cara si se cruzan con algun fulano, y ademas aguantar al marido cuando viene al pueblo el fin de semana y se queja por que la salta esta fria y el pan es mejor en la ciudad no me extra;a que valga una pasta = el que se case con una de ellas sabe que, ademas de una fabrica de peque;os yemenies adquiere una curranta que le puede mantener si lo despiden del trabajo.

Y ese dinero para paga el mozo para que es, se preguntara alguien. Pues ni mas ni menos que el seguro de futuro de la mujer si la cosa se fastidia y el tipo decide divorciarse y la deja a dos velas. Y es que divorciarse para el hombre es muy facil, solo tiene que declararlo tres veces ante un par de testigos y ya esta, vuelve a ser soltero. Asi que los dolares no son tanto para adquirir una esposa como para asegurar a la pobre que tiene un colchoncito para no quedarse en la calle el dia menos pensado.

Por cierto, el virgo tambien se cotiza. Segun me explico mi profesor la noche de bodas, cuando por fin se encuentran en privado los contrayentes, se lleva a cabo una negociacion dura entre ellos para lograr consumar el matrimonio. La mujer pone un precio a la primera vez – 300, 400 dolares – y hasta que no se los dan no deja acercarse al fulano. Segun interprete por la forma de contarmelo cuanto mas dura se pone la tipa mas orgulloso esta luego el marido. No se si esto es algo general o solo de Wahib, el que me lo dijo, pero conociendo un poco al personal no me extra;aria nada que todos pensaran lo mismo. Gracias a todos por los comentarios, me da mucha alegria saber que, aparte de mi madre, mas gente lee esto. Un abrazo a todos y todas, que diria el lehendakari, y a cuidarse.

PD: No terminan de creerse que en Espa;a las mujeres no cuesten nada. Me lo ha preguntado un monton de gente y cuando les digo que alli el y la que se casa lo hace porque lo han decidido asi y que suficiente tienen los pobres con pagar el banquete y las letras de la casa alucinan y tengo que explicarselo un par de veces hasta que les medio entra. Despues de estas noticas algun colega me ha encargado que le consiga una mujer de Espa;a. Veremos.

PD 2: Hace un par de semanas un articulo del Yemen Times llevaba el sugerente - y bastante correcto - titulo de: Yemen. Es este el peor pais para ser una mujer?. Sin comentarios.

Bicis del Olmo llega a Yemen...

2008-06-24T08:39:00.000-07:00

Que si, que es verdad. Daniel Ramiro, mas conocido como Micky, ha llegado a Yemen pedaleando desde Espa;a con una bici que le hizo el Chopo en Siguenza!! Manda huevos!
El que aparece en la foto es Micky y Mukeika-Ku su compa;era inseparable con la que ha recorrido mas de 4.000 kilometros desde Madrid hasta Sana'a. Ahora este tipo vive en mi casa con un colega japones. La cosa fue asi: Beatriz me dijo que habia un espa;ol que estaba viajando en bici que queria quedarse un mes aqui y me pregunto si habia sitio en mi casa. Como habitaciones y mierda sobran, vinieron a verla y tras duras negociaciones con Ali (el casero) se quedaran unos 40 dias antes de reemprender viaje hasta la India. Bueno, pues mientras mirabamos casas yo le pregunte por la bici, que marca y esas cosas... y me dijo que "es una bici hecha con partes de varias bicis, ya la veras y te das una vuelta". Y he aqui que hoy la he conocido y menuda sorpresa al ver las pegatinas de Moto-Bici del Olmo.
- Y esas pegatinas tio? Es un taller de mi pueblo!
- Tu conoces al Chopo...
- Claro co;o, de toda la vida, y tu?
- Yo de toda la vida no pero si que le conozco tambien, un tio cojonudo.. (esas cosas que se dicen cuando te encuentras con un madrile;o y alegremente salpicas la conversacion de expresivas expresiones).
Y me cuenta que en diciembre estaba preparando el viaje y se fue a montar en Siguenza con un amigo para probar el saco - test realizado a 12 grados bajo cero (normal en el invierno seguntino). En estas se le rompio la cadena y fue al Chopo a arreglarla, alli el amigo suelta que Micky va a hacer un viaje en bici hasta la India. Asi que el Chopo le dice que le quiere ayudar y le construye esta bici que - Miguel!! - ha llegado mas lejos que Barcelona. De hecho ya ha hecho un buen viaje segun me cuentan sin graves problemas. Madrid-Barcelona-Italia (en barco)-Tunez - Libia - Egipto - Sudan - Etiopia - Djibuti - Yemen, donde Micky Y Mukeika-Ku tomaran un merecido descanso para despues seguir viaje. A pesar de que todavia no ha terminado podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Chopo hizo un buen trabajo al preparar esta maquina. Un abrazo especial hoy a Miguel y Alberto y toda la familia Moto-Bici del Olmo por la alegria que me ha dado ver su pegatina tan lejos. Por cierto que hoy es San Juan asi que Palazuelos estara de fiesta, que envidia co;o!! Siga las aventuras de Micky y Mukeika-ku en: www.ahoka.blogspot.com

PD 1: Por si alguien no lo sabe todavia: Espa;a gano a Italia en los penaltis y en un par de dias se la juega contra Rusia en una jornada que cambiara la historia de nuestro pais y las generaciones venideras!! Viva Casillas, o como dicen por aqui: Ka'assiyas Mumtazzz!!
PD 2: Si internet lo permite, hoy si adjunto la foto del Imam que queria sablearme 1.000 reales por acompa;arle un minuto y posar asi para la posteridad en Al'Huteib (foto que se me olvido en su dia y hoy recupero).

El afeitado mas apurado...

2008-06-21T05:14:00.000-07:00

Buenas noticas. Si esta pensando viajar a Yemen sepa que no es necesario traerse la maquinilla para estar bien afeitado, los barberos lo hacen mejor!!
Cuando la barba empieza a molestarte en Yemen vas a la peluqueria-barberia, algo ya olvidado en nuestro querido pais pero que tendria que imponerse de nuevo por lo bien que funciona. Lo mejor es ir siempre al mismo sitio por aquello de la confianza, sobre todo si esta cerca de casa y se esmeran en el servicio y la mierda que hay es razonable. Bueno, pues que llegas, saludas a los maestros y al publico asistente y te sientas a esperar que llegue tu turno que sera un poco mas tarde de lo que imaginas porque siempre llegara un yemeni con prisa que ademas es primo del peluquero y le atenderan antes, pero bueno, tampoco hay mucho mas que hacer asi que esperas mientras te bebes un te y no entiendes nada de lo que te dice el abuelo que hay al lado que se piensa que eres de Aden por aquello de tu acento.

Cuando te toca te sientas frente al espejo y le dices al colega que te quieres afeitar. El barbero te moja la cara, te la soba un rato para ablandar los pelos, te enjabona bien y esteriliza la cuchilla con un mechero y alcohol y se pone manos a la obra. En esta operacion es mejor que te toque el mio a que te toque el otro. Este tiene la fea mania, como puede comprobarse en la imagen adjunta, de repartir la espuma de afeitar por toda la cara de lavictima haste dejarle con esa pinta de fantasma - yo pensaba que iba a afeitar las cejas al fulano pero no lo hizo asi que no se el motivo de este apa;o.

Despues de darte una pasada los concienzudos barberos sananies te repasan un par de veces. Primero con espuma, una lijada rapidita, y despues te vuelven a sobar bien la cara para ver donde hay pelos reveldes que liquidar. Con el bigote viene la discusion. En Yemen el bigote esta de moda, no se si por tradicion o porque el presidente vitalicio del pais (el Rais Abdullah Saleh) lo tiene. El 80% de la poblacion luce uno en diferentes grados de crecimiento, asi que si tu no quieres bigote hay que explicarselo bien al tipo que, invariablemente, no te hara caso. Yo, despues de polemizar un rato consegui que me lo recortaran hasta dejarlo al 1 con un cortapatillas. Asi que ahora tengo un estupendo afeitado en toda la cara y un ligero bigotito debajo de la nariz. En fin, cosas de Yemen.

Para terminar una foto de un largo dia de celebraciones disfrazado con el traje de gala yemeni, jambia incluida. Un abrazo a todos.

Las Monta;as de Heraz...

2008-06-19T02:05:00.000-07:00

Para cambiar de ambiente me he ido estos dias a Heraz, comarca famosa por sus monta;as que esta a medio camino entre Sana'a y el Mar Rojo. La capital de la zona, por llamarlo de alguna manera, es Manakha y desde alli salen un monton de caminos para subir a monta;as, bajar a valles, llegas a aldeas casi deshabitadas, atravesar huertos y saludar a algun paisano atareado que cultiva trigo casi como lo hacian en el neolitico.

Lo mejor son las vistas. Pueblos levantados en lugares imposibles, que recuerdean a los cuentos de las 1001 noches, amurallados y muchas veces con una sola puerta. Se conoce que entre los entretenimientos que tenian antes estaba en primer lugar el sacudirse unos a otros de ahi que el acceso a las casas no fuera sencillo. Sorprende la cantidad de terrazas agricolas que hay. Segun una guia de trekking para la zona, tienen varios centenares de a;os y ahora, por la despoblacion del campo (igualito que en Guadalajara) no hay gente suficiente para trabajar en todas asi que muchas estan en barbecho obligatorio. En las que se cultiva lo que mas crece es..., efectivamente, qat! Hay arboles a patadas, de hecho, lo mas verde que se ve en las fotos es eso. Antes se cultivava sobre todo cafe, el famoso cafe de Mokha que salia de aqui para todo el mundo hasta que los comerciantes ingleses y franceses robaran unas plantitas y se las llevaran a Africa y Sudamerica (creo). Todavia queda algo de cafe pero las ventajas economicas del qat, da cuatro cosechas al a;o y esta todo el pais enganchado, superan con mucho a las del qat. Tambien hay trigo, tomates, y otra cosa que no se muy bien que es pero que se utiliza para hacer pan.

Y por que se ha ido la gente a las ciudades?? Hospitales, colegios y universidades aparte, segun me contaron ya no llueve como antes asi que no hay agua suficiente para cultivar intensivamente las terrazas y mucha gente tuvo que emigrar para poder comer. En alguna de estas aldeas quedan 4 o 5 familias lo que supone unas 25-30 personas gracias a la cantidad de ni;os que tienen. Ademas de pueblecitos, aqui en plan vasco, tambien hay caserios con dos familias levantados en medio de huertos que sobreviven gracias a lo que plantan y las cuatro ovejas o cabras que tienen.

Para visitar la zona si uno no quiere perderse hay que contratar un guia, no los regalan pero son necesarios. El mio se llamaba Akram, un tio majo que no hablaba casi nada de ingles y que para las cuatro frases que sabia de cada pueblo llevaba una chuleta en el bolsillo. Y entre los personajes del camino, el simpatico abuelo que aparece en las imagenes. Es el imam de Al'Huteib, despues de invitarme a recorrer el pueblo con el, decirme que hiciera fotos aqui y alli y posar como veis, me pidio 1.000 riales el jodio. Al'Huteib es un centro de peregrinacion de los ismailies (musulmanes pero algo diferentes) que abundan en India y que pagan un buen dinero por ver la mezquita de la foto del final donde esta enterrado un tipo importante para ellos. Por cierto, que este pueblo es el unico de Yemen que esta limpio. Se conoce que si eres ismaili no puedes tirar papeles al suelo. En el resto del pais no hay ismailies por lo que, como sabemos, el suelo esta alfombrado de basura. Si uno viene a Yemen dar un par de paseos por aqui merece la pena. No hay que matarse a andar, de hecho Akram andaba parte del camino fumando, se ve el qat de cerca y pueblos casi abandonados.

Yo de paseo por Yemen delante de una mezquita inmaculada.

La Eurocopa...

2008-06-18T07:59:00.000-07:00

Aqui, como en toda Europa, estamos siguiendo la Eurocopa con pasion. El nuevo sitio donde veo los partidos es la oficina de un hamam que se queda pequena en los partidos importantes aunque nunca se sabe si la gente va a ver el futbol o a tomar qat que es a lo que se dedican/nos dedicamos sobre todo.

El sitio es como el almacen de una pe;a de las fiestas de Siguenza. Colchonetas para sentarse o tumbarse segun la gente que haya venido, una tele para ver el futbol y cada uno con su bolsita de qat para ir masticando mientras se juega... Aqui uno comprueba la capacidad que tienen los yemenies de apelotonarse y estar razonablemente comodos. La habitacion sera de unos uno y medio por tres metros y estando yo he llegado a contar 17 tios viendo el Holanda-Francia. La verdad es que estabamos bastante apretados y por momentos, si los que fuman se ponian de acuerdo, costaba hasta respirar pero el ambiente era bueno asi que se estaba a gusto (esto es una exageracion, sin duda el qat tiene que ver algo ya que hay veces que ni sientes ni padeces). Aunque 17 es una buena cifra el record, segun me han contado, esta en 24 (yo no me explico como) durante el Madrid-Barcelona. Igualito que en casa, vamos. Los favoritos del personal: Holanda, Portugal y, gracias a mi influencia aunque no me hacen mucho caso, Espa;a!

Bueno, hoy poco mas que me voy a ver el futbol (a que Espa;a la caga)... hoy sin qat que ya empiezo a aborrecerlo un poco. Para masticar todos los dias hay que nacer aqui o encontrarle un gusto que yo no veo. Acompanan este peque;o comentario algunas estampas de dias previos y los nuevos y buenos colegas de aqui.

Besos y abrazos y a cuidarse!!

PD: Ya he vuelto de las vacaciones, lo proximo trekking en las montanas de Heraz, merece la pena ya os contare.

Por fin las vacaciones...

2008-06-09T05:18:00.000-07:00

Los niños yemeníes ya están de vacaciones. Acabó el curso escolar y con él los nervios de los exámenes, los cachetes de los profesores y los partidos de fútbol con pelea en el patio del colegio (ahora hacen lo mismo pero en la calle y no por ese orden). Tuve ocasión de visitar un instituto con un amigo que es profesor en el último día de exámentes que precisamente era el día en que él había puesto el examen. Al llegar le rodearon todos los chavales (estudian en colegios separados los chicos y las chicas) y parecía que se lo iban a comer. Algo así como un árbitro rodeado de jugadores de baloncesto. Luego el examen, los profesores relajados, los alumnos de risas, mi amigo que me coje la cámara y entra en todas las clases para hacer unas fotos... En fin que buen rollo aunque a uno que le pillaron copiando se lo cortaron de golpe y no hacía más que llorar el pobre. Supongo que le suspendieron todas o algo así y por eso tenía esa perra.

Por delante los chicos tienen CUATRO meses de vacaciones, los profesores también. Tres meses de verano y el cuarto gracias al Ramadán que coincide en esta época y durante el que no hay clases y casi tampoco trabajo y el país se paraliza. Casi mejor no estar aquí para verlo, aunque uno se pregunta si ¿es posible que la cosa esté más paralizada?. ¿Y que estudian estos? Aparte de lo que todos, más o menos, tienen dos clases de religión, igualito que en España, estudian El Koran y otra cosa que llaman Islamía. Algo así como si nosotros tuvieramos La Biblia y religión, menuda sobredosis, no? El venerable anciano que aparece aquí al lado es el portero del instituto que vive en el chamizo que tiene detrás.

Por no ser menos yo también cogeré vacaciones y la semana que viene no doy clase (tengo ya un empacho de árabe que está a punto de ser indigestión y es que la cabeza no me da para más). Así podré seguir con tranquilidad la Eurocopa y masticar qat viendo los partidos sin preocuparme por madrugar al día siguiente. Termino, casi, con una foto mía haciendo de albañil, es un decir, en casa de unos amigos para que veais que no paro de currar por aquí. Saludos varios a todos y especialmente hoy a los fieles seguidores de Extremoduro que disfrutaron del concierto con o sin camiseta. Un abrazo y a cuidarse.PD: Los tambores de guerra civil han estado callados estos días. Parece que el problema se ha trasladado definitivamente (por ahora) al norte y en Sana'a no hay peligro. Otra cosa es viajar ya que el gobierno ha prohibido visitar muchas zonas al norte de la capital y a otras, como Hadramut (en el desierto) o las playas del Mar Arábigo, solo se puede viajar (si eres extranjero) en avión. Sol y buen tiempo en lo político. De todas formas, como este país se puede ir a hacer puñetas el día menos pensado la Embajada española ha preparado un sencillo y efectivo plan de evacuación que he conocido hoy y me ha dejado más tranquilo. En caso de que la cosa se ponga "chunga-chunga" tenemos que ir a... la embajada francesa. Aur revoir!!

Circuncisiones y guerra civil...

2008-06-04T01:50:00.000-07:00

Pues parece que la cosa ha sido más seria de lo que creía y de lo que hasta hace un par de días reconocían los propios yemenís. Durante las últimas semanas se hablaba de enfrentamientos en el norte entre unos rebeldes y el ejercito. Los rebeldes provienen de la región de Sa’da, fronteriza con Arabia Saudí, donde nunca ha hecho gracia que aquí se instaurara una democracia y confiaban más en el mandato de un Iman que, casualmente tiene que ser de la zona, del clan Houthi que ahora, con las armas, exige su derecho a gobernar. En los enfrentamientos, según especulan en los periódicos porque no hay fuentes oficiales que digan el número de bajas, han muerto cientos de soldados y de seguidores de Al’Houthi.

La prensa en inglés y la guerra de cada dos años.

Lo más grave ocurría la semana pasada cuando un grupo de rebeldes tomaban posiciones apenas a 15 kilómetros del aeropuerto internacional de Sana’a. El gobierno se aplicó con esmero a borrarlos del mapa a cañonazos (escucharlos era un entretenimiento nocturno que una noche compartí con el vecino en el tejado de mi casa) y parece que lo consiguió porque no han vuelto a oirse disparos. Después de esto en la calle mis conocidos aseguraban que la cosa estaba acabada y que adiós Al’Houthi y sus compinches. Aunque esta semana tampoco lo ven tan claro que se acabe con esto del todo. Los rebeldes se han retirado a “sus” montañas y ahí no hay quién los caza. Además está la ayuda que según los yemenís recibe el Houthi (chií) de Irán para desestabilizar el país y proclamar el imanato que hace que tenga más armas, combatientes y reservas de las que pensaban en un principio por lo que los combates continúan aunque lejos de Sana’a. En la ciudad vieja la gente no parece preocuparse demasiado considerando a la capital inexpugnable. No debe tenerlo tan caro el presidente del país ya que según me cuenta Beatriz, una compañera que vive cerca del palacio presidencial, hay muchos más controles que antes, militares en todas las esquinas de la residencia de Abdullah Saleh y hace un tiempo cayeron dos morteros en el jardin del presidente. Veremos lo que pasa aunque por ahora si no eres soldado y no te pueden movilizar no hay porque preocuparse.

Como digo el grueso de la gente que apoya a los Houthis son de Sa’da. Una orgullosa y muy montañosa región con la que siempre ha tenido problemas el gobierno central que, por otra parte, tampoco tiene muchas ganas de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región. Este es un motivo de su cabreo. Legítimo pero lo que en verdad está detrás de su arisco carácter lo conocí hace poco en una visita a la Casa del Folklore y tiene que ver con sus tradiciones.

En el Islam circuncidan a los niños. Lo hacen durante los primeros diez días de vida con lo que el chaval, aunque llore bastante cuando le cortan ahí abajo, se recupera con rapidez. En Sa’da tienen algo más de mala leche y lo hacen cuando el fulano está apunto de casarse. Solo con imaginarme lo que tiene que ser eso me encojo. Con 25 años, hecho un mozo, que un tipo te coja la punta y te la corte con una tijeras en caliente es demasiado por mucho qat que hayan masticado. Además lo hacen antes de casarse, cuando al mozo ya le han adjudicado moza, y no va a poder cumplir sus deberes maritales durante una larga temporada!!! Además, según me cuentan, la “operación” la hacen en presencia de la futura esposa y si el mozo manifiesta de alguna manera lo que duele, si grita o se le saltan las lágrimas, puede rechazarle por considerarle poco hombre. Si la vida es así quién no va a estar dispuesto a echarse al monte y llevarse por delante a un par de tipos que le pueden recordar al capullo de las tijeras.

En fin, como siempre, a cuidarse todos y tranquila Madre que por aquí, por ahora, no hay peligro. Para saber más sobre la actualidad yemení: http://www.yementimes.com/

Boda yemení...

2008-06-01T01:35:00.000-07:00

Una y no mas Santo Tomás. Las bodas en Yemen son un rollo y con haber estado en una es suficiente para toda una vida. De hecho sin qat, que no tenía, es como si hubieras estado en ella toda la vida de lo largas y monotonas que son (si tengo que sufrir otra iré bien provisto de verdín). Supongo que para el contrayente es distinto ya que por fin, después de años de espera, llega a la meta. Como ya dije estamos en temporada alta de bodas que se celebran los miércoles y los jueves y el otro día estuve un rato en una. La cosa empieza con el acuerdo entre las familias para casar a los niños y un ajuste comercial que el novio paga por llevarse a la moza y que ella guardará por si la cosa sale mal y tiene que buscarse la vida (apunte: divorciarse aqui es mucho mas fácil que casarse para los mozos, con repetir tres veces ante dos testigos que te divorcias ya está hecho y vuelve a ser soltero. Las mujeres no creo que tengan ni derecho a divorciarse). Bueno, que el tipo paga entre 600 y 3.000 dolares y la boda se prepara.

La celebración consiste en una comida para la familia y amigos más cercanos y en una masticada de qat soberana con música en una carpa habilitada al efecto. Este es un resumen porque para hacer todo esto echan el día entero. El traslado de la casa donde se come a la carpa donde se mastica parece una procesión de Semana Santa. El novio da dos pasos, se para, se hace unas fotos con los que pasan y le felicitan, vuelve a andar un par de pasos, se para, se hace unas fotos con los que se acercan a felicitarle, da tres pasos, se para... Mientras, los alegres animadores berrean con un par de micrófonos jaleados por la masa que hace los coros en un lamento que se escucha a kilómetros de distancia debido al volumen al que esta gente pone los altavoces. Después de un año, más o menos, cuando los que gritan se han quedado sin garganta y las cámaras sin batería el novio, supongo que ya harto de que le den besos un montón de fulanos, acelera el paso y se planta en la carpa de la "fiesta en serio". Para cuando llega todo el vecindario ha tomado posiciones y hace un rato que está masticando qat con lo que el lugar parece una pocilga. Al llegar el novio lo hace también el grupo de música, laud y pandero (o algo así) que afina los instrumentos y deleita al personal con la primera pieza. Las canciones yemenis - algunas suenan muy bien - duran mucho, demasiado, con lo que después de cada una el esfuerzo hace que el cantante descanse durante un cuarto de hora por lo menos. 15 minutos en los que aprovecha para meterse en la boca la mayor cantidad de qat que puede almacenar sin que luego lo escupa al cantar poniendo perdidos de baba verde a los que le rodean.

El novio hace un rato que ha ocupado su sitio principal en una especie de estrado al final de la carpa donde hace lo mismo que ha estado haciendo durante las últimas horas: hacerse fotos con tipos que le felicitan y le dan besos. Entre medias también se mete qat a la boca. Según me han dicho qat del mejorcito que ya lleva masticando un mes "para que le de energía en su primer encuentro íntimo con su ya esposa y esta compruebe como las gastan los yemenís". Y el resto de los invitados, que ya digo están invitados todos los habitantes de la ciudad a condición de que lleven su propio qat, hace lo propio y se pelea por las botellas de agua que cada poco va trayendo la familia del novio y que junto con la carpa y el grupo son sus aportaciones para el éxito de la fiesta.

De la novia ni rastro. Lo celebra en otro sitio con sus amigas, vecinas y familiares que hacen lo mismo que los hombres, más o menos, comer, bailar algo y darle al qat. Una amiga que estuvo en una boda invitada por la novia me dijo que debajo de las sabanas negras que llevan se esconden vestidos de los más "glamouroso" con grandes escotes, lentejuelas, colores chillones, etc, etc... Una parte de las bodas que nunca veré, desgraciadamente. Yo intenté explicarles como lo hacemos en España y lo bonito que es echar un pasodoble agarrado a una moza. A pesar de mi esfuerzo si lo entendieron no les gustó porque en una larga - como la boda - conversación me explicaron (creo) lo bueno que es que las cosas se hagan como aqui y lo desastroso que puede ser juntar a hombres y mujeres que no se conocen en una habitación. ¡Y que lo digan!

¡SUERTE, MAJO!

Hoy nos vamos de excursión a...

2008-05-25T01:05:00.000-07:00

Shibam – Kokoban. En realidad son dos pueblos diferentes pero hermanados, según pone en la guía. El primero, Shibam (2.500 metros sobre el nivel del mar) está abajo y el segundo Kokobam, para variar en esta parte del país, está arriba a 2.850 m.

A Shibam viajé con uno de los Mohamed y Kais en un taxi compartido que es el medio más rápido de moverse por el país. Es una ciudad con dos partes, la nueva con zoco moderno y un par de restaurantes y una antigua donde, y siempre según la guía, destaca una antigua mezquita, grande y de piedra, a la que no dejan entrar a los cristianos. En una montaña que se levanta a un lado de la ciudad hay unas cuevas excavadas en la roca que fueron viviendas de los primeros pobladores de la zona.

Lo más bonito es subir por un camino de piedra hasta Kokoban y sufrir un poco con la cuesta a la que hay que enfrentar y que los paisanos, por lo menos uno de ellos con mil años y un buen saco a las espaldas, suben con ligereza. La utilización del sendero queda patente por la reciente instalación de farolas para poder caminar por la noche. Una vez que se llega arriba y se toma aliento se puede discutir un poco con el ejército de niños que aparecen para venderte algo tras preguntar de donde eres y entonar el consabido “hola, hola, pajarito sin cola”, que yo no se como pero se ha extendido por el país como una epidemia.

Kokoban está amurallada y para entrar hay que franquear una puerta que se cerraba cada noche hasta los 90 para prevenir posibles ataques de los enemigos. La ciudad parece que ha sufrido un reciente bombardeo con la mitad o más de las casas medio derruidas y, en efecto, fue bombardeada en la revolución de los 60 ya que aquí se refugiaron los seguidores del Iman (un tirano bastante cabroncete al que otros querían derrocar) al considerarla inexpugnable y que al final no lo fue tanto para los misiles que les tiraron y que les convencieron de que una república era tan buena como el imanato. En estos años poco se ha hecho para recuperar los edificios y así luce hoy. Alguna cisterna para conservar agua para los tiempos en que era cercada por los enemigos, algún granero excavado en la roca y unas buenas vistas sobre los valles circundantes. Desde aquí en un día claro se ve Thula y su fortaleza, campos agrícolas que en un mes, según Mohamed, estarán verdes y campos de qat que están verdes todo el año porque ya se preocupan de regarlos, algo que no hacen con la verdura. En 20 minutos se puede dar la vuelta al pueblo y volver a bajar o, para amortizar la subida, quedarse un poco más y masticar qat en la casa de algún paisano tras pagar la entrada ya que aquí, con un desarrollado espíritu comercial, exprimen al turista sea este yemení (que vienen muchos de Sana’a) o extranjero (bueno, a este un poco más).

Nosotros, para bajar, intentamos abordar el coche de algún paisanos pero no coló y bajamos corriendo. Mohamed tenía hambre y hay que ver lo que corre un yemení con sandalias por una cuesta abajo de piedras. La comida fue lo mejor del día. En una casa atestada de personal que es regentada por mujeres, una novedad para mi, nos pusimos las botas con una típica comida del país. Arroz, ensalada, carne de oveja, patatas cocidas empapadas en un líquido naranja, la inevitable salta y “bint al’assal”, una especie de pan empapado en miel que está que se sale. Fue más caro que comer pollo pero mereció la pena y nos ahorramos la cena del atracón que nos pegamos.
Vista de Kokoban en un día de mayo, casas al borde del barranco, algunas rotas y un grupo de turistas a la izquierda.

Antes de coger el taxi de vuelta comprobamos la de mierda que tienen casi todas las calles de todas las ciudades de Yemen. Esta gente no usa las papeleras y sueltan los papeles y las bolsas de qat vacías donde mejor les conviene con lo que todo queda alfombrado de basura que recorre los pueblos en cuanto se levanta algo de viento. Una pena que dudo mucho cambie en un futuro próximo.

Haciendo caso a los Pecos, hoy "hablaré de mí"...

2008-05-24T05:40:00.000-07:00

Hola a todos!!! La vida en Sana'a sigue con bastante actividad social (como no hay tele en la casa después de leer o estudiar un rato me aburro, me echo a la calle y siempre sale algún plan razonablemente entretenido, aparte de jugar con el Photoshop).

Por ejemplo, fumar una pipa de agua con el amigo Davide y el nuevo y fugaz colega Eddy (un turista aburrido que encontramos en un hotel). Después de darnos una cena-homenaje en su honor con "tiburón en salsa cocinado a soplete por nuestro chef Mohamed con su cariño y bola de qat habitual", Davide anunció que había encontrado una pipa de agua en la residencia de estudiantes así que propuso que compraramos lo necesario para fumar una. A mi me daba algo de reparo porque lo último que encontró y rescató fue una cafetera que estrenó con algunos estudiantes que tuvimos que escupir un café horrible, así que podía ser algo parecido.

Después de algunas dificultades compramos el tabaco de manzana y el carbón y fuimos a la casa. Allí cogí la pipa y, ¿que raro no?, se me calló al suelo y se rompió.

- Peroo Pablo, Pablooo!!! decía Davide...

Menos mal que estaba el amigo Eddy que demostró en estas circunstancias toda su valía. Cogío un cuchillo y rompió todo un poco más, después, con papel de envolver la comida hizo un apaño que parecía funcinar. Mientras Davide calentaba el carbón en el fogón para probar el invento. Afortunadamente podemos decir que disfrutamos de una razonable pipa de agua bajo la luz de la luna en la víspera de la fiesta de unificación de Yemen.

Día de la Unificación; conmemorado el 22 de mayo, fecha en que los Yemen del Norte y el Sur se convirtieron en 1990 en la República del Yemen. A ojos del extranjero esta importante fecha solo ha sido visible en la decoración de mezquitas y edificios oficiales que parecían enormes árboles de Navidad con luces de colores a lo largo y ancho de sus fachadas. También la tele ha tenido programas especiales que he visto, algún apunte, en la mini-tele de Abdullah Swaid. Unos programas que ha firmado el José Luis Moreno de Yemen. Juegos florales y desfiles de ciudadanos enardecidos por el himno nacional con trajes de diferentes colores al más puro estilo de Corea del Norte o China. En otros momentos se veía a una docena de bailarines (todos genero varón) bailando como alegres coristas en una carretera en mitad de las montañas mientras agitaban las manos al ritmo de la música. De traca!!

La prensa se ha echo eco de la efeméride y esta semana el Yemen Times, principal periódico en inglés que sale los jueves, recoge alguna noticia interesante sobre esto: Según el presidente Alí Abdullah Saleh "la unificación se manifiesta en toda su importancia desde el punto de vista del progreso y los nuevos proyectos". Luego se lee: "Anteriores conmemoraciones fueron acompañadas de la inauguración de grandes proyectos. Alguno de estos proyectos, como las entradas a la cuidad de Ibb o las carreteras proyectadas en Hoddeidah, resultaron ser un verdadero desastre al derrumbarse menos de un año después de su construcción". Por este motivo este año han bajado el pistón de las celebraciones que reservan, según el periódico, para el 20 aniversario de la unificación en 2010 y estás han consistido en desfiles militares de los cadetes reción licenciados en la ciudad de Taiz. Por lo demás vida normal para los yemenís que solo han tenido que pagar el qat algo más caro ante el aumento de la demanda (nadie quería quedarse sin mascar el día de la Unificación). Por cierto, el culto a la personalidad del presidente es enorme. En el Yemen Times de esta semana aparece en 16 de las 28 páginas (hablo de páginas enteras en diario formato sábana) en anuncios de felicitación de empresas que trabajan en Yemen que felicitan al país y, sobre todo, a su presidente por lo que insertan una foto del rais.

Por último y no menos importante, hemos despedido a Alec. Un tipo muy majo de Australia con el que he pasado buenos ratos hablando sobre las dificultades de aprender árabe, lo mal que nadan los yemenís, los problemas del país y la poca pericia de los sastres de Sana'a a la hora de hacerle las chaquetas. Uno de sus pasatiempos favoritos era discutir en la sauna del Club de Oficiales sobre las armas nucleares de Irán ("no entiendo nada de lo que me dicen pero yo saco el tema y no veas las discursiones que se arman", me dijo un día).

En la foto, parte del personal que acudimos a la cena de despedida que el interesado, señalado por la flecha verde, prolongó hasta altas horas de la madrugada en el Club Ruso.

PD: Gracias a todos por los comentarios. Aquí no hay ese tipo de fiestas Javier de Arre; ni una caña en más de un mes eso si qat el que quieras. Un abrazo a todos y al Chicho dos.

Las pachangas de los viernes...

2008-05-20T03:42:00.001-07:00

Entre otras cosas los viernes juego al fútbol con el amigo Adel y sus colegas. Es la típica pachanga en la que todos se esfuerzan, muchos tosen, te pones rojo y sudas y algunos hasta juegan al fútbol. Con lo que gusta aqui este no es difícil echar un partidito.

Para jugar al fútbol hay que levantarse muy pronto. A eso de las 6:30 quedamos enfrente de la tienda de Adel (que es el de azul en el centro de la foto grande) y nos vamos en su coche al "campo del honor", un erial lleno de piedras en el que es fácil dejarse una rodilla si te caes al suelo. Para entrar, muchas veces hay que saltar la valla porque el encargado de la puerta se pone ciego de qat por la noche y a esas horas acaba de dormirse. Asi que a saltar, primera ocasion para hacerse daño. Luego a jugar al fútbol, lo que supone quedar agotado a los 10 minutos siendo optimista y tras la primera carrera siendo realista. Esto está tan alto que te agotas rapidamente. Casi mejor porque dado mi maravillosa forma de jugar es mejor terminar cuanto antes. Continuará.

Nos vamos de excursión...

2008-05-17T06:39:00.000-07:00

Vista general de Thula desde arriba.

Me ha costado un mes (y es que ya llevo un mes en Yemen que se me ha pasado volando) pero ya he conseguido salir de Sana'a. Este fin de semana, después de marear la perdiz con varios planes, acabé yendo a Thula con mi profe y sus colegas del otro curro que tiene. Un bonito viaje en autobús - con parada para desayunar incluida - en el que jugamos al Trivial del Corán:

- Iah Shabab (a ver jóvenes), como se llamaba el compañero del profeta que...? Y todos a discutir si era este o aquel y como se llamaba. Un juego divertido hasta cierto punto si entiendes algo de lo que dicen. Yo no entendía nada así que me eché una siestecita hasta que llegamos.

En Thula todo es de piedra. Las casas, que parecen fortalezas con las primeras ventanas a varios metros de altura, las calles y las cisternas excavadas en la roca en las que antiguamente se recogía el agua que bebían los vecinos. Nada más llegar un buen número de niños rodean al forastero saludando en diferentes idiomas hasta que dan con el del viajero. Pueden hablar en inglés, francés, italiano, alemán, japones, español... y algún fenómeno en alguna otra lengua. Idiomas que conocen de su trato con los muchos turistas que vienen.

Hasta arriba subimos para ver el castillo de este pueblo.

Lo más chulo aquí es subir hasta una fortaleza que hay en la cumbre del pico bajo el que se levanta la ciudad. Antes de hacerlo hay que pasar por taquilla pero merece la pena. Las vistas son espectaculares y, según cuentan, la fortaleza que aquí se levantaba no fue conquistada nunca. No me extraña. El camino hacia arriba es estrecho y agotador además de facilmente defendible. Por lo visto este pueblo tuvo su importancia durante la ocupación turca aunque según las versiones el fuerte era turco o anti-turco (a mi en la excursión me contaron las dos cosas). Como no lo se, que cada uno se quede con la versión que más le guste, es decir, un baluarte de la libertad ante el imperio Otomano o un milagro de arquitectura defensiva que levantaron los turcos. Arriba hay también cisternas para el agua y huecos que servían de granero y aún quedan restos de las murallas que rodeaban la cumbre y alguna que otra torre de vigilancia. Desde aquí se domina el valle en el que se ven las terrazas agrícolas en las que trabajan como en la edad media = con burro, arado y mucha paciencia.

Una excursión con yemenis es como estar de vacaciones con la familia real con los paparazzis detrás todo el día. Hay que ver lo que les gustan las fotos a esta gente que no duda en posar a la mínima: primero solo, luego contigo, Mohamed vamos a hacernos una foto ahí, Pablo ponte tu también... Esto hasta que llega la hora de comer y la consiguiente sesión de qat que no faltó en esta excursión.

Esta gente no come, devora!!

Después de devorar varias cazuelas de salta y comernos con las manos varios pollos cogimos el bus para ir a casa de alguién que debía conocer a no se quién y cuya casa ocupamos para masticar qat. Un nuevo ejemplo de la hospitalidad de esta gente. Por ejemplo, allí nos presentamos unos 15 y, ningún problema, "subir para arriba al mafragh que ahora subo yo", parece que decía el propietario mientras nos daba la mano a todos en la puerta de la casa. Durante el rato que estuvimos allí otros vecinos se fueron sumando al grupo. Llegaban, saludaban a todos desde la puerta de la habitación y empezaban a estrechar manos y dar besos según el grado de conocimiento. Cuando nos marchamos, había que volver a Sana'a y el chofer ya tenía una buena bola de qat en la boca, aquello estaba a tope. En resumen, que si alguien viene a Yemen no puede dejar de visitar Thula. Seguro que le recuerda algo a Albarracín.

Parte de los alegres excursionistas antes de empezar la ascensión. El de amarillo con gorra, que parece un jugador de voleivol, es mi profe.

Gastronomía yemení...

2008-05-12T06:18:00.000-07:00

Aspecto de un restaurante de salta. En primer plano el nuevo colega Ivan y otro Mohamed.

Ya he comido salta, el plato típico yemení y una de las cumbres de su cultura culinaria. Para comer esto lo mejor es ir a casa de alguién - algunas familias la comen todos los días y todas los viernes - o ir a alguno de los restaurantes especializados que la preparan. Basicamente la salta es un puchero hirviendo de productos indeterminados que se van pescando con un trozo de pan hasta que llegas a ver el fondo. De ahí proviene su nombre, de lo que "salta" cuando te traen el puchero a la mesa.

El maestro fogonero en acción.
Es un buen ejemplo de la cocina "al soplete" que se practica por aquí. El cocinero está frente a los fogones y en las cacerolas de al lado tiene los productos preparados: la mezcla de verduras que sirve de base y es como una sopa, un revuelto de carne indeterminada y el "hulba" (o algo así) que es como una espuma verdiblanca que se le añade al final y le da el toque de gracia al plato.

Al tipo le van poniendo los pucheros en los sopletes frente a él en función del número de comensales: pequeños, una o dos personas, más grandes, más gente... y los va llenando con un caco de las distintas cacerolas que le rodean hasta que completa las raciones y la mezcla llega al punto justo de cocción= ha hervido un buen rato, se han muerto todos los posibles microbios que eso tuviera y el puchero está tan caliente que al que lo toque con los dedos se le van a quedar pegados (por cierto que para que no estallen al calentarlos tanto en los restaurantes "cosen" los pucheros con alambre).
Cuando está así te lo acercan a la mesa apoyado en una lata de conservas vacía mientras el camarero lo sujeta con un cartón. Lo planta en la mesa o el suelo (porque les encanta comer en el suelo) y la salta se remata volcando una escudilla de sopa que nos han dejado antes. Una nube de vapor sale al aire mientras los yemenís se lanzan a comer armados de un trozo de pan. Todos se queman la lengua pero como para ellos "más caliente es mejor" no pasa nada y siguen dándole a la mandibula sin abrir la boca. Empiezan a sudar

A comer! dice el primo del Diego el del Nerea.

Según cuentan la salta es buena para todo. Sienta el estómago, alimenta, está buena (esto es verdad), y además es la comida que les prepara para la sesión de qat venidera. Según parece el qat sujeta (y como) la tripa y la salta reblandece lo que hay ahí abajo. Un plato muy recomendable de gastronomía yemení que hay gente que disfruta todos los días y que está realmente bueno una vez que has dejado de preguntarte que coño estás comiendo y te dedicas a tragar como ellos. Por último, el pan que se come en muchos restaurantes está hecho en el momento y, por supuesto, tan caliente como la salta.

Musaka!

2008-05-10T02:47:00.000-07:00

O revuelto y es que he estado un poco vago con la cámara estos días así que hoy, y por poner algo, tengo unas imágenes variadas.

1. Los mecheros que más molan en Sana'a: Parecen mecheros normales, pero son armas de lucha ideológica. Dos modelos, Sadam y Osama, al apretar del botón luce la útil linternita con imágenes de dos héroes para los yemenís. Yo se los compré a un tipo mudo junto al único paso para peatones subterráneo que hay en el país. Para decirte qué tiene y de quién sale en cada mechero hace gestos. Si es Osama, el gesto de barba con la mano; si es Sadam, saca la lengua y estira el cuello mientras levanta el brazo como si le ahorcaran. Una risa. Tres mecheros 200 riales, ¿alguién quiere alguno?

2. Rincón hispano-seguntino en Sana'a. Para no sentirme lejos de casa me traje un Doncel y mi hermana de dio un torito, ahí torito braaaavooo!! que cantara el Fary. Los dos yemenís que han visto el morlaco han pedido explicaciones y he tenido que dar un par de capotazos con la toalla. Parece que les empieza a entrar esto de las corridas.

3. En Sana'a estamos en temporada alta de bodas. Se celebran, sexos por separado, los miércoles y los jueves, aunque es esta última noche cuando, por fin, los contrayetes se encuentran. El mozo - algo envarado, serían los nervios... o el qat - que aparece en la imagen - el del medio, el que va más decorado - es el marido. Los amigos, vecinos, y todo el que pasa lo felicita y el le va dando vueltas a eso de qué será estar con una chica...

4. Y, para tranquilidad del amigo Jorge, aquí si hay mujeres aunque es difícil verlas y más aún hablar con ellas (esto casi imposible). De hecho los yemenís se casan con ellas sin haberlas conocido. Esta es la única foto que tengo en que se ve a dos de frente. No se ve mucho, pero es que van siempre así vestidas aunque por debajo, según me cuentan, pueden ir con vaqueros, con trajes de lo más coloridos, o con un buen escote. Ya habrá otro capítulo de las mujeres yemeníes. Ale, a cuidarse todos!!

El clásico

2008-05-08T02:13:00.000-07:00

En Yemen, como ya sabemos, están locos por la liga española así que un Madrid-Barcelona es un partido que no quería perderse nadie. En días previos los que aparecen en las fotos ya me iban hablando de "el clásico", como llaman al partido. Me iban diciendo resultados, muchos a favor del Barça después de repasar con pelos y señales los jugadores de los dos equipos (es una conversación fácil, el nombre es lo mismo más o menos aquí que en Madrid o China y si te gusta el jugador dices "tamam" (bien) y si no te gusta "mush tamam" (no bien) y parece que tienes una conversación. Ellos dicen más cosas y gesticulan bastante pero todavía no entiendo mucho más así que se puede decir que son reflexiones yemeníes en voz alta).

Bueno, que ayer fui a ver el partido en un muy lluvioso día yemení y por primera vez desde que estoy aquí en el garito - un taller de fabricación de cinturones para yambias - había más madridistas que culés. El ambiente a las 23:00, una hora menos en España, era fenomenal. Ya llevábamos un par de horas masticando qat, la tele funcionaba, Buyo era el comentarista de excepción de la emisión de Dubai, todos bien apretados en la microtienda, en fin, que la cosa iba bien.

El ambiente antes del partido, observese las bolas de qat que maneja el personal.

Empieza el partido, dos goles del Madrid y uno del Barcelona que se pira. Descanso, otro que se va y no vuelve. Tercer gol, un cuarto ya no aguanta más y tras el último gol del Madrid ya no quedaban seguidores culés en la pocilga en que se había convertido la tienda de cinturones. Sobras de qat por el suelo, que yo no se quién limpiará, mucho humo, botellas de agua gastadas... en fin, el resultado habitual de cualquier fiesta yemení.

Uno de los aficionados del Barcelona que no aguantó el partido entero y que al salir casi se curra con uno del Madrid. Que cosas pasan aquí, es como estar en casa.

El partido terminó y los madridistas contentos y los del barça que van a tener que aguantar bromas un par de semanas. Aquí, como en España, la gente se bacila una barbaridad. Están todo el rato haciéndose bromas y con esto del fútbol mucho más. Ale, a cuidarse.

PD: aunque parezca que estoy todo el día con una bola de qat en la boca no es así. Como hombre prudente que soy solo "Ajasin" (mastico qat) uno o dos días a la semana. Mañana, si se puede, una visita al mercado de este producto tan demandado que en cualquier otro país sería (y es) considerado una droga.

Hoy cenamos... pescado

2008-05-07T02:06:00.000-07:00

Una agradable novedad despues de tres semanas de ful o fasulia o baid (mas o menos tortilla) o baid o ful o fasulia. La cosa va como sigue. Lo primero es irse hasta la zona de las pescaderias. Hay algunas repartidas por aqui y por alli pero hay una zona en la ciudad nueva en la que se acumulan unas cuantas y, segun me cuenta Davide (mi guia italiano a esta experiencia), en esta zona el pescado es mas barato.

La pescaderia y los clientes, desde lejos se siente que te acercas a una pescaderia. Fragancia maritima en plena montana.

Una pescaderia yemeni se parece bastante a una espanola. En las dos hay pescado, lo tienen pintado en la pared y hay un tipo que lo limpia y te lo vende. Lo que pasa es que aqui, si vas por la tarde-noche te encuentras a algunos sentados en el suelo en cartones dandole al qat, a otro fumandose un cigarro mientras barre con muy pocas ganas y los pescados al alcance del consumidor para que los investigue bien y sepa si son frescos, que en general es asi.

A ver si esto esta fresco, dice el fulano que toca el pez. Nosotros hicimos lo mismo.

Bueno, pues llegas, examinas la mercancia, te decides por un ejemplar y este fulano tan simpatico que posa en la foto lo limpia y lo parte si quieres en funcion de como lo vayas a comer. La variedad es amplia, Yemen pesca en el mar Rojo y el Indico, asi que para elegir lo que quieres - por desconocimiento de que pescados son - ayer nos guiamos por el tamano. Un par de peces de racion individual.
El amable, y en-qat-ado, pescadero en una pausa de su duro trabajo posando para la foto.

Una vez que tienes tu pieza y la has pagado el segundo paso es ir al restaurante que esta al lado para que te la cocinen. Puede ser al horno, frito o con salsa picante. Ayer nos decantamos por pescado asado... y estaba bien bueno. Como aqui no se andan con miramientos en la mesa el pescado te lo asan en el momento y te lo ponen en una hoja vieja de periodico para que te lo comas con la mano. Esto con un poco de Sahauic, salsa adyacente, y el pan cojonudo que tienen aqui y tienes una cena de reyes.

El colega Davide examinando si el peixe esta en su punto.

Aunque la presentacion en general puede dejar un poco que desear el pescado es fresco, o eso dicen, y esta bueno. Tienen un poco de todo, hasta tiburones que comeremos - no se yo - en otra ocasion. A cuidarse.

Esto de aqui arriba es tiburon, puequeno sin duda, pero tiburon al fin y al cabo.

Algo de higiene...

2008-05-04T00:54:00.000-07:00

La Mulujilla del otro día hizo bien su trabajo y tuve que visitar más de un servicio, nada que no arreglara después una bolsa de qat, así que ya estoy bien. He aquí una muestra de lo que hay por aquí. Es solo un apunte porque los hay mucho peores y alguno mejor.

Este primero es el de mi casa, que ha incluido una serie de adelantos que no había hace seis años. El primero, la papelera al lado de la taza. Es para echar el papel de limpiarse y es que las cañerías de Sana'a no están preparadas para arrastrar el papel usado. Esto es nuevo, aunque no se si muy útil. Hay veces que, según me cuentan, se olvidan de retirar a tiempo la bolsa con lo que todo huele como os podeís imaginar. La segunda novedad que no había visto es la manguerilla limpiadora. Esto va así: terminas la misión, diriges la manguerilla al agujero y sueltas el agua. Es un sistema efectivo, si tienes que usarlo mucho no te deja el trasero como una lija y además es limpio, aunque siempre hay que repasar algo con la mano izquierda por si hay algún pegote. El uso de las manos es importante. La derecha es para lo bueno (comer, saludar,...), la izquierda para lo chungo (limpiarse el culo).

La variedad de mangueras es mucha, las hay con cabezal o sin él, como esta de un restaurante en teoría de los buenos de aquí. Observesé la manguerilla en el suelo que, digo yo, habrá que apretar con los dedos como cuando se riega y el agujero del suelo útil para tragarse el agua que siempre cae por todas partes. Esta es una buena aportación a la limpieza en general que permite recoger el agua sin la engorrosa fregona.

Pero sin duda, el modelo de baño que más mola es este último que tiene de todo: taza con manguerilla, agujero en el suelo, que suele ser más higiénico que la taza porque no te apoyas en nada, cubo con jarrillo (forma tradicional de limpiarte que es algo más artesanal y menos efectiva que la manguerilla) y ducha. Esto es lo mejor. Terminas de lo tuyo, te incorporas y te puedes duchar sin moverte del sitio. Cuando terminas, empujas el agua al agujero del suelo (el que tiene una rejilla, no el otro) con el palo rojo y has limpiado el baño a la vez. 3 en 1 en apenas unos minutos.

A cuidarse todos.

Sobre atentados...

2008-05-03T05:57:00.000-07:00

En los últimos días ha habido alguna noticia preocupante sobre Yemen, yo la verdad es que, hasta que no llego a la escuela y me las cuentan, no me entero de nada. El otro día lanzaron una bomba cerca de la Embajada Italiana. Según parece el objetivo era el Ministerio de Finanzas que estaba cerca de la embajada y que fue lo que realmente atacaron. Esto no ocurre en la parte antigua de Sana'a que es donde yo vivo y que, por poner un ejemplo, es como si Sigüenza con sus murallas estuviera en el centro de Madrid y la bomba la pusieran en Aluche. Te pilla cerca comparado con España pero lejos para enterarte. Lo más grave que he visto aquí fue la detención de un tipo una noche por que, según las versiones:
a) disparó unos cohetes artificiales
b) discutió con la parienta y acabó disparando el kalashnikov al aire
c) discutió con la parienta, con los vecinos, con la familia de la parienta y acabó intentando pegarse un tiro para acabar con este sufrimiento porque el pobre solo quería que le dejaran en paz
En cualquier caso la policía, después de muchos gritos y gente yendo y viniendo, puso fin a todo llevándoseló detenido.

Y ayer un terrorista suicida explotó en una de las mezquitas de Sa'da llevándose por delante a, si he entendido bien, 15 personas e hiriendo a otras muchas. Algo que aquí, en la escuela, no entienden. Veremos si me entero de más, aunque para tranquilidad de posibles turistas, el Gobierno Yemení no deja a nadie viajar a Sa'da porque es una región peligrosa y de vez en cuando hay enfrentamientos entre el ejercito y los que allí viven.

Llueve en Sana'a

2008-05-03T04:52:00.000-07:00

Terminó el fin de semana yemeni con un par de novedades importantes. Tengo un nuevo compañero de casa, italiano, habla español bien, cocina mejor y ha venido con su "mamma" para quedarse un mes. Y la segunda, por fin ha llegado la lluvia a Sana'a. Los paisanos llevaban esperándolo mucho desde hace más de un mes que según cuentan es cuando tenía que haber empezado a caer como lo está haciendo ahora por tercer día consecutivo. Se trata de tormentas de cierta intensidad que caen después del mediodía y que deján las calles anegadas de agua. Como alcantarillas, las que conocemos nosotros, no es que tengan el agua se escapa por la calle convirtiéndolas en verdaderos ríos. El mejor ejemplo es Shaila, o la M-30 de Sana'a, que utiliza el cauce de una corriente y cuando llueve se queda como se ve en las fotos. Los coches escapan a toda prisa y cuando deja de llover los chavales se dedican a jugar en el agua, que por cierto está muy fría. Montan en bici echando carreras con los coches, se bañan, se tirán unos a otros, pierden los zapatos que se lleva la corriente o se hacen aguadillas. Es de lo más entretenido. Según cuentan hay veces que llega hasta el borde. Veremos si algún día de estos llega hasta ahí.
Que este sea un ejemplo no quiere decir que sea el único. La primera tormenta me pilló Bab al Yemen el agua, por la corriente, nos acabó llegando a las rodillas. Si el tráfico es malo habitualmete con lluvia es un infierno de pitidos y mucho peligro porque los limpias que funcionan lo hacen de pena y la mitad de los coches tiene las lunas rotas. En fin, que la lluvia aquí, bienvenida sea porque estaba todo sequísimo y deja el ambiente de lo más despejado, es todo un acontecimiento de lo más divertido. Mañana más y ahora a ver como vuelvo a casa con lo que está cayendo.

Sobre el estres, la verdad es que aquí se estresan por poco, debe ser por el qat que después de una ración ya te da igual casi todo y vives en el mejor de los mundos. La verdad es que es un invento porque igual te mantiene ocupado toda la tarde que te arregla las tripas cuando estás suelto que te sirve para relacionarte... en fin, unas hiervas para todo y no hay ni que hervirlas, se consumen según te las presentan.

Niñas de Sana'a observando quién de sus muchos hermanos o primos se va a ahogar antes en el río-calle.

Por cierto, que al terminar esto sigue lloviendo con fuerza así que el agua va a llegar hoy más alta que ayer en Shaila. En la calle de al lado de la escuela hay un vendedor de mangos sujetando con fuerza la carretilla y la sombrilla que hacen de puesto y ya he visto dos niños caerse al agua que arrastra todo en la calle y tardar un rato en levanarse. Lo bueno para ellos, que una vez empapados les da igual que llueva o no y así siguen intentando ahogar al colega en estos momentos.

Me gusta el fútbol!!!

2008-04-30T02:36:00.000-07:00

En Yemen están locos por el fútbol. Les gusta el de aquí, un poco cutre, el de Africa, el de Asia, el de Europa, pero sobre todo, el fútbol de España. Así que si eres español, una de las primeras preguntas, después de saber si estás casado, eres musulman y lo que haces aquí, es si eres del Barsa o del Madrid y luego te sueltan nombres de jugadores como si fueran una escopeta. Si el tipo es del Madrid: Raul, Van Nistelroy, Pepe, Cannavaro, Casillas Mumtazzz (que es cojonudo), o si es del Barsa: Messi, Ronaldinho, Iniesta, Xavi... Además no veas como lo viven, tanto como en España. Mucha gente lleva camisetas de fútbol, aunque las que más se ven en Sana'a son del Barcelona tampoco faltan del Madrid, del Arsenal, de Camerún, en fin, de la tira de equipos.

El otro día descubrí un sitio de lujo para ver la liga y la champions. Estuve viendo el Madrid-Bilbao en un ambiente apasionante. Los del Madrid aplaudíamos cada jugada y los del Barcelona, que eran mayoría, animando a muerte al Bilbao. El sitio es, cuando menos, curioso. Una casa entera que tiene televisiones instaladas en cada habitación y en ellas se apelotona el personal.

Ayer toco el Manchester-Barcelona. El sitio estaba hasta arriba de gente, unas 40 personas por lo menos en una habitación regular. Todos apelotonadas sentados en el suelo y dándole al qat por supuesto. Algo más de la mitad del Manchester y en minoría los del Barcelona aunque uno de los que aparecen en las fotos, culé hasta la médula, hacía más ruido que el resto del los que estábamos. Conmigo se portan de lujo por eso de ser extranjero. El otro día el fulano que regenta el garito, que parece un personaje de comic italiano con un fino bigotillo, no me dejó pagarle (cuesta 100 ríals ver el fútbol). "Abadán", dijo que es como decir que "En la vida, jamás de los jamases" y me buscó un buen sitio. Y ayer más de lo mismo, en vez de estar tirado en el suelo entre pies y cabezas yemeníes me buscó un sitio en una pared, me trajo unos cojines costrosos para que estuviera cómodo y vi parte del partido al lado de su padre que tiene el mismo aspecto que debía tener Matusalén al cumplir los 900 años (¿eran 900?), bueno, que está todo arrugado y no hacía más que descojonarse con el culé pirado. En fin, que partidazo en un sitio yemeni 100% con nuevos colegas, el Bola, uno que se parece al Bola pero en moreno, y dos Mohameds, todos el Barcelona, por cierto.

En primer plano, un desolado seguidor del Barcelona en los últimos minutos del encuentro

2008-04-29T08:26:00.000-07:00

Hoy me he equivocado al pedir la comida. Estaba un poco harto ya de pollo con arroz, pollo con musaka, kebab o sahauic, que es lo que suelo comer, así hoy le he dicho al tipo del restaurante que ¿Qué tenía?
- Tenemos arroz, musaka, sahauic…
- ¿Otra cosa?
- Mulujilla
- Eso!
Un error. El caso es que el nombre me sonaba de la otra vez aunque no me acordaba muy bien que era. He visto al de al lado que se estaba comiendo algo con buena pinta así que me he dicho que a lo mejor era eso. Já. La mulujílla no sabe a nada, esto es lo bueno, pero tiene una pinta bastante asquerosa. Se trata de una especie de moco verde que cada vez que coges con el pan se resbala hacia el plato como un blandiblú oscuro. Como recuerda un poco a las espinacas he hecho un esfuerzo por aquello de comer vitaminas pero ni por esas he podido con esta guarrada (que seguro que es muy nutritiva pero que da un asco de la leche).

En general aquí no se come mal. La musaka es un salteado de verduras muy pasado con un poco de todo que se deja comer. El arroz lo hacen con especias, clavo, canela y alguna más y está bueno y el sahauic es una especie de zumo de tomate con pimienta y más cosas en el que se moja el pan o el pollo y al que, si se lo pides, le añaden yougurt natural que algo te cuidará el estómago, digo yo. El pollo, asado en esos hornos que dan vueltas como en cualquier sitio en España, está cojonudo. Otro día hablo de la salta, uno de los grandes platos de la cocina yemení en el que no tienes ni idea de lo que estás comiendo, solo sabes que es verde, quema y a veces pescas algo duro que debe ser carne de cordero. Estas son las comidas del medio día.
Mi comida de hoy, con la condenada mulujilla, y cuatro venerables paisanos

Para cenar: Ful o Fasulia, diferentes nombres para casi lo mismo: judías más o menos machacadas que se comen untando pan. Si recuerda al puré es ful y si recuerda a las judías es fasulia. En estos platos, y en la mayoría de la cocina yemení, lo importante es que quemen así que te los plantan hirviendo en la mesa en sartenes o cazuelas de barro cosidas con alambres para evitar que exploten cuando las calientan al rojo en los sopletes que utilizan para cocinar. Lo bueno de esto es que a esa temperatura es difícil que sobreviva ningún microbio así que se puede comer con cierta tranquilidad (todo menos la mulujílla que además estaba templada y que puede hacerse, estoy seguro, masticando las hojas de espinacas hervidas, mezclandolas bien con saliva y luego echándolas en un plato). Si no se quiere comer en serio siempre te puedes tomar un “sandbich”: bocadillos de kebab del que hay en España con patatas fritas, kebab de aquí con tomate, cebolla, y pimiento picante picado, de huevos duros con patatas fritas, de patatas cocidas con algo más, de fasulia, de algo que se parece a una tortilla… en fin, que hay algo de variedad, suelen estar buenos y son más baratos todavía. El que yo suelo pedir es el de falafel con patatas fritas y unas gotas de salsa.
Por cierto que para los yemeníes comer es algo que hay que hacer para poder dedicarse después a otra cosa, darle al qat por ejemplo, con lo que no se andan con miramientos en la mesa. Según les ponen los platos se lanzan a comer aunque la comida esté hirviendo y cuanta más prisa se dan más satisfechos se quedan. Como comen con los dedos a toda velocidad algo se suele caer en la mesa así que en algunos sitios – los de más glamour – ponen plásticos como manteles, en los que tienen menos g;amour, periódicos viejos y en otros no ponen nada pero hay un chaval con una esponja para echar al suelo lo que dejes cuando te marchas. Eso si, comer en donde hacerlo los paisanos es de lo más barato. Hoy, un cuarto de pollo, pan, una fanta de naranja de tercio y la jodía mulujilla: 250 rials, unos 80 centimos. El otro día con un colega, medio pollo (pequeño), sahauic, musaka y dos fantas, 500 rials, 1,7 euros.

PD: Hoy tengo un bonito ejemplo de odio visceral. En clase estay aprendiendo a utilizar el condicional y no me entra así que mi profesor, que cada día está más loco, me pone ejemplos: Si yo fuera Hitler…, si yo fuera Musolini… y después algo nada bueno sobre los judíos.

Unas fotos de Sana'a

2008-04-26T03:19:00.001-07:00

El otro día hice una especie de visita turística por el zoco de Sana'a, aquí dejo algunas estampas.

Esto es la pinta que tiene la entrada a la ciudad por Bab al Yemen una vez franqueada la puerta que se cerraba por la noche hasta hace unos 50 años.

Asi es cualquier calle de este laberinto que no controlas hasta que te has perdido unas cuantas veces.
Esto es uno de los muchos puestos de especias y cosas raras de comer que tienen aquí. El tipo se está peinando para salir en la foto y es que en cuanto ven una cámara se arrebatan.

Un vendedor de Jambias, el cuchillo típico que todos llevan en mitad de la tripa y que solo utilizan para colgar del mango las bolsas de la compra, en especial la compra del qat. Hay algunas, de cuerno de rinoceronte (o eso dicen) que valen una pasta y si son antiguas hasta un millón de dólares.

Un fabricante de pipas de agua, la mayoría de los artesanos - que tienen esa pinta - trabajan en mitad de la calle en extensiones de los cuartos donde guardan las artes. Este es un cachondo mental que cada vez que pasas te invita a fumar de una pipa que tiene encendida enfrente.

Otra escena típica, la carretilla con mangos en mitad de la calle, los vendedores gritando lo que tiene y esas telas negras son las mujeres sananíes que van tapadas de los pies a la cabeza cuando tienen la primera regla. Una pena.

Saludos a todos y a pasarlo bien.

De fiesta por Sana'a

2008-04-24T10:09:00.000-07:00

Hola Majos,

Resulta que si hay vida nocturna en Sana'a y ayer lo comprobe. Se trata del Russian Club, uno de los pocos sitios en los que te puedes tomar una cerveza o una copa aqui. Llegar no es facil y tienes que conocerlo, ayer fui con un australiano y una belga que son clientes habituales y el sitio es para no perderselo. Una especie de oficina de cualquir camping del levante con un segurata a la puerta con pipa que te cachea al entrar. Dentro, una terracita muy agradable, una barra, una pista de baile, una bandera enorme de rusia, musica a to'trapo y un camarero con una borrachera de escandalo. Debe ser que como habia poca gente se puso a darle al vodka y no pudo para. Cuando llegamos se tambaleaba, al pedir la segunda copa (gin-tonic tamano europeo por 700 rials, 2,5 euros mas o menos, ya no sabia donde ponia las cosas. A mi me echo la ginebra, se le callo la mitad por la barra, se le olvido echar la tonica... hace esto, se me planta delante y suelta con una lengua estropajosa: all right, sir? No duro mas, la siguiente vez que entramos estaba sobando apoyado en la puerta de la cocina y sin posibilidad de despertarse.

El sitio tiene su miga porque esta a las afueras, en un complejo que se llama SAna'a Turistica, y alli va la gente que quiere tomarse algo, por lo visto tambien algunas prostitutas y pena que lleav demasiado tiempo aqui y necesita desconectar. Para los precios yemenies es un clavo pero ir de vez en cuando parece que merece la pena. Por cierto, que el tipo curda, que se le olvidaba que la gente le habia pagado, lo que habian tomado, en fin, todo porque iba guapo lo mandaron a galeras y tomo el mando la tipica rusa sargento que primero le voceo, luego le hizo limpiar la barra y cuando le iba a fusilar el tipo ya se habia escapado a sobar por ahi. A ver si voy otra vez y hago una foto.

Dandole al qat en la tienda de Abdullah justo despues de que el tirara su bola

Y hoy llevo un colocon guapo de qat. Lo he pillado con Abdullah y le hemos estado dando hasta hace un rato. Debia ser bueno porque me ha dado buen rollo. El qat es un arbusto, como los bonibus de la alameda de Siguenza mas o menos, y lo que haces es metertelo en la boca, masticarlo y dejarlo echo una bola en un carrillo para que la saliba se lleve la sustancia hacia abajo y acabe en la sangre. Hay verdaderos maestros con unas bolas de impresion, que uno se pregunta como no le revienta el carrillo. Yo esto no lo tengo controlado y me lo acabo tragando, pero poco a poco digo que le ire cogiendo el tranquillo. Aqui la pe;a toma casi todos los dias, hombres y mujeres, lo hacen en casa, en el mafrag (la habitacion superior) que es lo mas chulo, pero tambien tirados en cualquier sitio en la calle o en habitaciones inmundas que dan a la calle. Despues de un rato no importa mucho donde estes porque te quedas a lo tuyo.

Los efectos son como una euforia contenida, se te acelera un poco el corazon, a veces te da por hablar otras por meterte en tu mundo y a mi me pica la piel de la cabeza y tengo los pelos como electrificados. Otro efecto es que te apetece seguir con la bola en la boca hasta que te vayas a la cama y tiene una pinta de ser adictivo que te cagas. De hecho no hay mas que ver a los yemenies que la mayoria le da al qat a diario. Otro de los efectos es que te quedas un poco quedao en tu mundo y algo se debe de notar porque donde hemos cenado, los que estaban enfrente ya me han dicho que le habia dado al qat. Por cierto, uno de los temas preferidos de conversacion de los yemenies. Que si has mascado, que si no, que que tal... Bueno, que hasta otra que me piro.

2008-04-23T05:21:00.000-07:00

Los colegas a los que tenía ganas de ver para saber de sus vidas son, sobre todo, estos dos de las fotos: Abullah Swaid (4?) y Ibrahim Gargas (23, creo), dos tipos majísimos que conocí hace seis años y que cuando he vuelto me han acogido como si no hubiera pasado el tiempo.

Abdullah Swaid es el dueño de Azal City, una tienda para todo: comprar recuerdos, organizar excursiones de turismo, preguntar donde comprar algo que te hace falta… y, lo mejor, un sitio para ir, sentarte con él y echar la tarde hablando en una mezcla de inglés y árabe que es más comprensible cuanto menos qat haya tomado. Hay veces que tiene una buena bola en el carrillo y entre eso (que es como hablar con la boca llena) y los efectos que tiene no hay quién entienda un carajo.

Cuando le conocí me dijo: hay gente a la que le gusta la televisión, otros el fútbol, mi hobby son los extranjeros. Y la verdad es que es así. Tiene conocidos de medio mundo y más de cien fotos con peña que lo prueba y que de vez en cuando te enseña. Yo voy casi cada tarde y ahí sentado, en el hueco que se ve a su derecha en la foto me tomo un té con él, me pregunta por lo que he aprendido, hablamos del gobierno y si tiene que rezar y no hay ningún hijo a mano para que vigile, se pira a la mezquita y me deja al mando, échale huevos. Si alguien viene por aquí no puede dejar de pasarse por Azal City y dejarse aconsejar por este tipo.

Un poco más lejos, en una placita está la bocadillería, por compararlo con algo, de Ibrahim. Otro fenómeno con el que echo buenos ratos y donde suelo cenar cada noche tortilla o judías aplastadas o una mezcla de todo que está bien rico. Esto es lo que tienen por la noche, por la mañana kebab, que aquí llaman a las albóndigas de carne que comen con una mezcla de cebolla, pimiento y tomate. El reencuentro con él fue muy emotivo. Que si la mano, que si besos en la mejilla en señal de amistad, que qué tal la familia… Luego sus hermanos, que hace seis años eran unos críos y que estan en la foto de ahí abajo, Ismail y Akram… En seguida me presentó a sus hijos, Jalil y Rahaf, y es que Ibrahim ya es todo un señor casado. Hace seis años estaba deseando, hace 5 se casó, hace 4 nació Jalil (el chico) y hace casi 2 Rahaf (una niña bien salada). Como no debe ser suficiente ayer me dijo que quería casarse otra vez pero con una española, así que si hay candidatas mandarme una foto para pasársela y lo estudiaremos.

Nada más llegar ya me invitó a comer a su casa, el viernes pasado, y a darle al qat en su mafrag, desde donde hice las fotos de Sana’a desde las alturas. Como esto ya lo he contado no digo más. Bueno, si. Me he cortado el pelo. Lo intenté ayer. No pude y acabé comprándome una chaqueta, aunque esto ya lo cuento mañana. Este de aquí abajo es el hijo de Ibrahim, Jalil, comiendo caramelos.

2008-04-22T03:01:00.000-07:00

Bueno, bueno, lo que me ha costado conseguir conectarme al blog… ya pensaba que no iba a ver, pero mira tu por donde entre los informáticos del Instituto y un compañero lo hemos logrado. A partir de ahora, de vez en cuando contare algo de lo que hago por aquí. Primero un poco de geografía. Yemen está al suroeste de la península arábica y el país se puede dividir en tres partes: el desierto, donde no hay casi nadie; las tierras altas, más o menos en el centro y donde estoy yo en la capital Sana’a y, por último, la costa, que ocupa la parte del país que da al mar y donde destaca la ciudad de Aden. Aden es conocida, además de por el calorazo que hace, porque cuando este país eran dos; Yemen del Norte y Yemen del Sur, fue la capital de este último que era comunista. Por este motivo alguna gente de Aden habla español ya que estudiaron en Cuba con el Camarada Fidel.

Yo estoy en Sana’a, la capital de toda la vida. Está a unos dos mil y pico metros sobre el nivel del mar y hace una temperatura razonablemente agradable. Fresco de madrugada y por la mañana y calor por la tarde pero sin agobios, al menos de momento. La llegada fue espectacular. De noche, con un montón de yemeníes (todos menos una pareja alemana y yo), con la policía del aeropuerto reteniéndome el pasaporte, preguntándome que donde iba y yo sin saber la calle donde está el instituto donde estudio… todo se solucionó gracias a que un tipo de la escuela, Mohamed, había ido a buscarme y nos recordábamos de hace seis años. Bueno, además no quedaba otro extranjero en el aeropuerto sin saber que hacer. Para hacerse una idea el aeropuerto de Sana’a es algo así como la vieja estación Sur de autobuses pero con aviones y un monton de gente aceitunada sin hacer nada, discutiendo o incordiandose entre ellos. Una joya vamos.

De ahí a la casa donde viviré cruzando calles desiertas vigiladas en las esquinas por soldados con kalashnikov, algún perro rebuscando en la basura y las casas que parece que no están terminadas de la ciudad nueva de Sana’a. Todo cambia al llegar a la Sana’a Antigua, al casco histórico por decirlo de alguna manera. Ahí vemos ya la característica arquitectura sananí de altas casas unifamiliares donde caben desde los abuelos hasta los nietos y los primos.

La mía no es así, ni mucho menos y durante unos días, ya no, he vivido en la habitación de un Lorenzo Lamas venido a menos a lo cutre. Y así empezó la cosa. Ahora ha pasado casi una semana y todo va bastante bien. Me he reencontrado con viejos amigos que me hacen sentir como en casa, ya le he dado algo al qat, ya como con la mano derecha y los dedos bien sucios y cago blando… en fin, esas pequeñas cosas que te hacen decir: Ya he llegado a Yemen y me estoy acostumbrando.

2008-02-12T12:08:00.001-08:00

Los diablos de Luzón

Pintados de negro, con grandes cencerros que suenan al son de sus carreras, con unos cuernos de toros de lidia sobre la cabeza, los diablos de Luzón recorren las calles del pueblo tiznando la cara de vecinos y forasteros que no la llevan cubierta. Se trata de una de las celebraciones carnavalescas más singulares de Guadalajara, muy rica en tradiciones en esta época del año.

Ahora se celebra el sábado de Carnaval, aunque como lamenta Rubén, uno de los diablos, “mucha gente cree que es el domingo y es una pena porque se lo pierden”. Así que el sábado de carnaval, a media tarde, los jóvenes que hacen de diablos empiezan a preparase. Se visten con una saya negra, se colocan cuatro cencerros a la cintura – llamados troncos y cañones – y se embadurnan los brazos y el rostro de tinte negro. “Antes la mezcla se hacía con aceite de oliva y hollín y después no había manera de quitársela”, nos explica Rubén, “ahora se trata de un preparado que nos hacen en la farmacia con crema y pigmentos negros que se limpia más fácil y hasta es buena para la piel”. Cuando están bien negros un ayudante ata a sus cabezas unos “cuernos de toro de lidia” que empiezan a dotarles de su terrorífico aspecto. El disfraz lo completa una patata con muescas a modo de dientes con los que parecen menos humanos todavía. Cuando está listos comienzan sus anárquicas carreras. Primero hasta la plaza del pueblo donde esperan muchos vecinos y, este año, la música de los Dulzaineros Mirasierra. Por el camino y allí mismo se van acercando a todos aquellos que tienen la cara descubierta para pintársela. “Solo respetan a las mascaritas, las figuras que van con falda, mantón o chal y una tela blanca con agujeros para los ojos y la boca”, aclara una vecina, “al resto se le pinta”. Y al que no se deja se le persigue allá donde vaya hasta lograrlo.

Tras un de un tiempo en la plaza del pueblo diablos, mascaritas y gente disfrazada, pues también hay monjas, piratas, presos, algún cardenal y mascaras venecianas, recorren las calles de Luzón a los acordes de las dulzainas cumpliendo con “su misión sustancial”, como escribe José Ramón López de los Mozos en Fiestas tradicionales de Guadalajara, “asustar a las mujeres y dar miedo con su estruendo, tratando de mancharlas con hollín preparado al efecto”. Se conservan documentos en donde se puede datar el origen de esta fiesta al siglo XIV, aunque, como puede leerse en la página web del pueblo, se puede adivinar que habría que remontarse mucho más para averiguar el origen real de la tradición.

Dos veteranos diablos que ya no se disfrazan, “es cosa de jóvenes”, nos cuentan como se celebraba en su época. “Entonces teníamos más días de fiesta”, dicen, “el domingo, lunes y martes de Carnaval y, a la semana siguiente, el domingo de piñata”. Eran otros tiempos, “en el pueblo vivíamos por lo menos 300 personas”, apunta uno. “O más”, añade su compañero que recuerda que “entonces todos iban disfrazados. Los jóvenes de diablos y las mujeres o algún mayor de mascaritas”. Y al recorrer el pueblo llegaban colarse por los balcones para asustar a las vecinas. “Te acuerdas cuando cogimos la escalera que utilizaban para poner la luz”, dicen entre risas, “cuando la tía Nicolasa se escondió en un arcón al vernos subir del miedo que tenía a los diablos”. Hoy no parece que se llegue a tanto, pero la tradición continúa firmemente arraigada y con futuro. Eso que a ésta, como a otras muchas, el éxodo del campo a la ciudad pareció sentenciarla de muerte. Aquí casi sucede ya que hubo unos años en que los diablos no salieron. Afortunadamente en 1992 un animoso grupo la recuperó y desde entonces no faltan a su cita con nuevas y jóvenes incorporaciones y, por primera vez este año, con una mujer disfrazada de diablo aunque no en el pueblo sino en Fitur, la feria del turismo que se celebra en Madrid. Todo sea por darlos a conocer.

Foto de familia de los diablos de Luzón en los Carnavales 2008

Durante la dictadura los diablos seguían saliendo por el pueblo a pesar de la prohibición, eso si, con ediciones en las que hubo algo de tensión. “Cuando los señores mayores decían ‘los chicos y las mujeres a casa’ aquello se ponía feo”, cuenta otro vecino “un año, en la plaza, paso esto y se hizo una fila de hombres mayores con el garrote en las manos y las mascaritas a un lado y la Guardia Civil en el otro. Al final no pasó nada porque se llegó a una entente pero estaba prohibido ir con la cara tapada como iban las mascaritas y no les querían dejar... pero se celebró”. Y hoy continúa haciéndose. Con carreras por las calles de Luzón, tinte negro, algunos lloros de los más pequeños, la música de dulzaina y el frío propio de esta tierra en el mes de febrero.

2008-02-04T13:37:00.000-08:00

Viaje relámpago a Londres

Ir a Londres es fácil y no muy caro, así que una visita de día y medio - con alojamiento por la patilla gracias a Miriam - es un buen plan para un fin de semana. En 24 horas da tiempo a: perderse un poco en un metro en obras, llegar a la estación de Green Park y caminar a Picadilly para hacerse una foto, bajar hasta Buckingham Palace a ver si se asoma la reina, pasear por un parque con pelícanos hasta llegar a la Catedral, el Parlamento y ver el Big Ben, no tan big como uno pensaba. Fumarse un cigarro en el Tamesis mientras ves una noria gigante que gira muy despacio y, andando un poco más, llegar hasta Gordon's a comer y beberse una botella de vino - algo muy de moda por lo visto.

Después y entendiendo un poco más el idioma que aquí se habla dirigirse a Covent Garden para ver que si bien era un mercado ahora es un centro comercial con tiendas caras. Desde allí y sorteando la marea de personal que anda por la calle se puede ir hasta el Soho que al caer la noche empieza a cobrar vida. Restaurantes, bares y pubs donde tomar algo y echar un cigarro en la calle con nuevos compañeros de barra ya que aquí, como en cada vez más lugares de Europa, no se puede fumar en el interior. Veremos lo que tardamos en importar esta medida.

La mejor manera para hacer todo eso, y algo más si se tienen más ganas, es caminar ya que aparte de ser la mejor manera de conocer una ciudad - dicen - es también bastante fácil en Londres con muy poco tráfico por sus principales calles. Los que quieran conducir por aquí, según nos cuentan, tienen que peaje por entrar al centro y es una pasta. Por eso se lo piensan dos veces y así las calles apenas tienen tráfico y su ruido. Una bendición.

Si a todo esto sumamos autobuses de dos plantas, las cabinas rojas, los taxis raros, un montón de ingleses, los punkis (alguno queda - aunque pocos) y, según los periódicos, los okupas de lujo a los que no vemos pero imaginamos podemos decir que ya hemos estado en Londres. Con permiso de La Polla.

La "postal de Picadilly" del autor.

A la izquierda el autor en la "postal de Picadilly".

Peñalara

2008-01-13T09:15:00.000-08:00

La mejor forma de empezar con buen pie en este desafío de subir y correr es mandar tu carta a los Reyes Magos - pidiendo ganas para hacerlo - desde un sitio alto y bonito. Por ejemplo en la cumbre de Peñalara en Madrid. Eso es lo que hicimos el compañero Lenon y un servidor el 6 de enero.

Niebla y frío en el aparcamiento de Cotos. Comenzamos la subida resbalando a buen ritmo hasta los depósitos de agua ya que la nieve y el hielo que hay en el monte se concentra en el camino que pisamos. Una constante hasta la cumbre.

Andamos a buen ritmo parando aqui y allí para ver la imagen nevada de la Cuerda Larga que se ve desde aquí y echar un algún traguito de agua. Durante la subida echo en falta unos bastones como los que tienen el Lenon porque ayudan a mantener el equilibrio al resbalar en el hielo. Casi sin darnos cuenta afrontamos la subida final saludando al mucho personal que hoy sube hasta aquí y metiendo el pie hasta más arriba del tobillo en regatos de lo que parecía nieve firme siendo agua.

Coronamos y después de comer algo intentamos bajar directamente a la laguna desde ahí por el camino más recto. Error, la nieve se está deshaciendo y las piedras resbalan por culpa del agua. Aun así pasamos un buen rato descendiendo con nieve hasta las rodillas. Asi que vuelta a subir y por el camino hasta el desvío del refugio. Desde allí cruzamos hasta la laguna de Peñalara siguiendo las huellas de alguien que lo hizo antes. Lo mismo, la nieve de deshace y debajo de una buena capa blanca corren verdaderos ríos que me empapan los pies (algo tendrá que ver también el calzado poco adecuado que llevo).

En el borde de la laguna descansamos un rato al sol de enero y recordar la figura de ese gran divulgador de la montaña Sebastián Álvaro intentando imitar el estilo que imprime a los reportajes de Al filo. Cuando nos cansamos, vuelta al coche por un concurrido camino hasta Cotos. En total, unas seis horas para hacer esto con varias largas paradas. Buen día de montaña para empezar el año y perseverar en el objetivo: correr a todo correr. Hoy, subir a todo subir.